sábado, 19 de diciembre de 2009

LONDON CALLING

Llego a un Londres sobre el que cae una nieve indecisa. Camino por el Soho intentando esquivar los copos y a los peatones. La gente se gira a verme danzar; desde los ventanales de los cafés rostros con las narices aplanadas en los cristales crean una capa de vaho sobre la superficie y desde allí observan. Las calles desembuchan consumidores que hacen robóticas entradas y salidas en los comercios. Las bocas de metro desenbuchan más a cientos, a miles. Imito la acción de estas hordas para pasar desapercibido y no ser detenido por los vigilantes. Enseguida encuentro coartada en forma de zapatos nuevos y salgo con una bolsa comercial como salvoconducto. Me siento mas confidente conmigo mismo, pero ahora no puedo esquivar la nieve que cae con mayor intensidad. Me conformo con caminar las calles sonámbulas. Enseguida anochece y se iluminan los iconos navideños. Suena la música diseñada para producir estímulos de beneplacencia y aumentar el consumo compulsivo. Me subo al Metro y me embullo en el silencio cómplice de las mentes pensantes en dirección a Brixton. Reconozco las calles, el cine Ritzy, la librería de segunda mano, el sitio barato de comidas, los traficantes callejeros...Entro en el Mango Landin y me alegra un montón ver a Michelle que aun trabaja allí. Charlamos muy contentos de vernos, pero mi certificado no aparece. Es un certificado de pesadillaaaa...Me siento con buena onda y me llegan buenos recuerdos. Veo a Boyd el grafitero con el que tomaba té por las mañanas. Me vuelvo al albergue. No siento la música que antes me atraía. Me siento extraño, como enfermo. La cabeza, la garganta...los sentidos perdidos y débiles entre las calles frías. Siento ganas de volver al hogar de mi casa, de ver a los míos, de leer un libro en una cama que reconozca...Es tiempo de volver.
Meses después descubro que el certificado estaba en mi casa a buen recaudo.

jueves, 17 de diciembre de 2009

ADIOS A LA INDIA

A las 5 de la mañana hace frío junto a la estatua de Lord Shiva y el auto-rickshaw sin aparecer: traición. Por fortuna aparece un taxi que me lleva a Hardwar a tiempo de tomarme un chay calentito con Nana que esta en la sala de espera desde hace media hora. Cuando llega el tren nos vamos a diferentes compartimentos. Veo que de nuevo me han engañado y viajo en el peor asiento cuando ayer le pague al tipo por uno mejor. Nunca aprendes a esquivar la estafa a pequeña escala de este país.El trayecto se hace en silencio. Los viajeros dormitan y de cuando en cuando los vendedores de comida y bebida aparecen con sus bandejas y termos gritando el producto abriéndose camino por los pasillos de los 15 vagones atestados del tren. 
Una vez en Delhi me dejo aconsejar por Nana para quedarme en un hotel de Pahargang que no está mal. Mientras comemos en un restaurante de una azotea con vistas al bazar me cuenta algo de su historia: es bailarina. Antes daba clases en Seul, antes de decidir echarse al monte con la mochila a la espalda. Cuando tenía 3 años se quedó invalida sin motivo aparente. Perdió la movilidad de todo su cuerpo. Los médicos no encontraban solución alguna y los padres terminaron gastándose todo lo que tenían llegando a vender la casa donde vivían. Tras tres años de desesperada e infructuosa búsqueda de un remedio se pusieron en contacto con un medico de medicina oriental que un amigo les presentó y le aplicó a la niña técnicas de acupuntura. Un día su madre amonestó a una vecina harapienta en la casa comunitaria en que ahora tenían que vivir, Nana lo vio y entonces, enojada, hizo un puño con los dedos de la mano...La energía de la rabia algo desbloqueaba.
El medico acupuntor aconsejó que no fuera a un gimnasio a recuperar la atrofia generada. Lo que le aconsejo fue otro tipo de ayuda: la danza. Desde entonces sigue aprendiendo y no para, la verdad. Ahora viaja sin ánimo de regresar a Corea.
Es curioso como la gente se destapa con historias que te amplían el horizonte de los juicios limitantes. El resto del día lo paso callejeando y comprando calzoncillos con bolsillo interior que son una ganga y además muy prácticos para llevar el dinero cuando se viaja en solitario.
Por la mañana llueve y el taxi que me lleva al aeropuerto esquiva con pericia los atascos. Me subo a un avión que pasaba por allí y navego por el espacio hacia Europa, sin gripe A, ni cagalera B. La India me ha gustado un poco más de lo que pensaba; quien sabe...quizás regrese.


miércoles, 16 de diciembre de 2009

Hacia Delhi

Hay un tipo en correos que cose el paquete postal con una loneta blanca e hilo grueso. Dentro van 19 Kilos de mercaderías y libros. Algunas cosas las he comprado con la ayuda de Edu y Eider, una parejita de habituales viajeros en la India. Por la mañana les encuentro a la entrada del ashram de los Beatles que ahora es un parque natural de 2 kms cuadrados y al que se accede pagando 50 rupias o gratis saltando una tapia, aunque hay merodeadores encargados de que eso no suceda. La experiencia adentro es fabulosa; los edificios permanecen en pie, abandonados y rodeados de jungla con arboles inmensos, pero con un orden y una cuidada red de caminos. Entramos a fisgar por todos lados y encontramos las cuatro casitas de los Beatles con los números 8,9,10 y 11 entre un total de 84 de esos edificios siderales. Consisten en dos pequeñas plantas circulares acabadas en forma de huevo con un aseo. Es un lugar muy recomendable para ir y pasar el día con un libro y comida. Un indio culto que vive aquí asegura que conoció a los Beatles cuando estuvieron. Nos hace de guía.






Luego voy a Ramana's Garden porque me han pedido que lleve a España las postales que los niños escriben a sus padrinos pero desafortunadamente no están preparadas aun y lamento no poder hacer esa pequeña labor. De paso hablo con Ángeles que me anima a que vuelva en Febrero. Lo difícil va a ser encontrar billete porque se celebra la "Kumba Mela" y vienen la friolera de 50 millones de indios a estos lugares sagrados durante los 3 meses que dura. Un caos...ya se verá qué se anda...
Ceno con Nana la coreana y con Marta la catalana. Mañana quedo con Nana para ir juntos a Delhi. Tengo el tiempo justo para ordenar el equipaje y ha
cer las compritas de última hora. La camisa y la 



chaqueta qué me hace el sastre están listas a tiempo.
No siento nada en especial sabiendo que me vuelvo. Solo espero que los vuelos salgan sin demoras ni problemas inesperados. Todo esta en orden. Rishikesh, ahí te quedas majooooo, por otros tantos miles de años...o solo unos pocos.

viernes, 4 de diciembre de 2009

SOY RUSO

¡Vaya por Dios! Un tipo sentado en la esterilla de al lado se me acerca y me empieza a soltar una parrafada en ruso. Le digo que no entiendo nada de ruso y entonces pone cara de apopléjico. Me cuenta que es húngaro y que vive en Munich, al igual que Dori. Y parece ser que por ahí se comenta que yo soy ruso y que no hablo una palabra de inglés, porque no hablo con nadie. ¡Flipo! Ahora miro los días de atrás y siento sensaciones raras, distorsionadas por la influencia de ese comentario sobre mi identidad. ¿Se me estará disolviendo el "ego" y estaré adoptando uno nuevo? ¿Desde hace cuánto que soy ruso? ¿Hago cosas y actúo como los rusos? ¿Será por todo el vodka que me bebí en el pasado que tiene efectos en el hígado y en el Karma? Y, si soy ruso... ¿de dónde de Rusia? ¿De Siberia, de Vladivostok, de los Urales, de la mafia? Ahora no sé qué hacer; si fuera Mortadelo me disfrazaría de botella de Tío Pepe para que se viera de dónde soy, pero no es el caso. Cuando la clase termina el tipo húngaro se ha esfumado. Debe de ser un agente, no sé de qué exactamente todavía, de trafico quiza. Un agente doble, un agente naranja, una gente estupenda. No pienso cogerle nada ni oírle lo que dice cuando se me acerque en su último estertor; eso siempre trae problemas. Que le den, por húngaro. Ahora sospecho hasta que las vacas esconden cámaras ocultas tras esos ojos enormes. El profe de yoga me resulta un impostor y tras sus enormes barbas postizas del Punjab veo que se oculta un prófugo de Alcobendas insumiso del servicio militar. Casualmente esta mañana me he tropezado con una rusa que hacía un curso en Mc Leod Ganj: la conexión rusa. Bueno, eso y qué me he comprado un enorme catalejo con el que me paso el día fisgando...todo concuerda. Solo resta que me desenvuelva en un idioma cifrado. Voy a recitar el himno del Atlhetic mezclado con algo de sánscrito lleno de ruido y de furia...eso hablaré



.

HOLY GANGA

Con la gente del retiro nos vamos de "rafting". Vamos dos niñas españolas, tres "kiwis" neozelandesas maoris muy simpáticas, un inglés y un italiano. Nos ponemos el chaleco, agarramos la pala y adentro. El guía me coloca en la proa que es más divertido pero que te comes todo el marrón de las aguas bravas y a mi lado Marco el italiano, que con 30 años ya tiene 4 hijos de tres madres diferentes y que vive en las Alpujarras, en Granada en la comunidad "Beneficio". Me cuenta cosas interesantes de cómo se vive allí. No parece que conozcan los condones. Trabaja el cuero y también vende inciensos. Ha llegado a la India por tierra, de bus en bus pero en Turquía se tuvo que subir en avión por no sé que problema de Paquistán. Me da consejos sobre como llevar un burro para cuando me vaya con uno de aventura caminera y de pronto llegan los primeros rápidos. El guía nos aconseja un chapuzón y sin pensármelo dos veces me tiro a las aguas sagradas y purificadoras. El agua esta fría, helada mis pecados se congelan de frió mientras la corriente me lleva. El primer tramo es emocionante y los que no se tiraron acaban igualmente empapados. Mas adelante me lanzo a la corriente a hacer "body surfing" con el chaleco salvavidas puesto; el inglés se aventura y me sigue. Empieza a dar gritos como si estuvieran cociéndole vivo en agua hirviente. Pienso que esta vacilando, pero no. Cuando sube con nuestra ayuda a la balsa esta tiritando encogido como un pollo y sin poder moverse, agarrotado; las piernas tiesas, la boca temblando , los ojos espantados. El guía le deja su impermeable. Llega la segunda tanda de rápidos y damos un bote en el aire que me deja sentado en mitad de la barca. Ufff!! podía haber sido fuera. Marco y yo vemos el ojo de un remolino inmenso. Cuando no s acercamos vemos en el fondo la tierra removerse y oímos los aullidos de las almas en pena del infierno -"líbranos del mal". A la altura de Pool Chatti nos metemos remando a toda leche en el rápido más potente, lleno de sifones, saltos, crestas blancas, contraolas y recorcovones. Empecinamos la garrincha y saltamos la revuelta con blasfemia. Pasado el tragadero y el achuchón vertiginoso nos deslizamos río abajo sorteando la sombra que cae a un lado del río para calentar al que ingles sigue en la balsa. En la otra orilla arde un cadáver vestido de negro sobre una pira funeraria construida con maderos y leños. Treinta solemnes hombres sentados sobre las piedras nos ven pasar. Llegamos a Laxman Jula y corriendo nos vamos a dar una ducha de agua hirviendo. El ingles que se parece a Nicolas Cage está da tanta pena que



un pobre le da una limosna.

POOL CHATTI ASHRAM

Un jeep Mahindra como los de juguete pero de verdad, como le gustan a mi amigo Rafa Guimón para darles golpes con la llave inglesa y hacerles inventos con rosca y fundición, me conduce río arriba en una alocada carrera a bocinazos sin motivo dando saltos y contracurvas en las rectas. A los 5 Kms Ganges arriba frenamos y bajo la mochila para entrar en reclusión voluntaria una semana. El sitio se llama Pool Chatti y está rodeado de cuidados jardines ayurvedicos e inmensa arboleda. Las habitaciones son espartanas y los edificios que conforman el ashram no destacan por ningún particular, eso sí, muy tranquilo. Somos 28 inscritos que aceptamos la disciplina de levantarnos antes del amanecer y limpiarnos las narices metiendo por los orificios una "lota" por la que sale agua templada con sal, primero por un orificio, y luego por el otro. Meditación, asanas de yoga, paseos y comidas, todo en silencio hasta después de la comida principal que te sirven en una bandeja que tienes en propiedad durante toda la semana. Lo que comemos consiste invariablemente en lentejas, verduras, arroz y chapati. Todas las noches se enciende una hoguera y allí quien quiere se pone a cantar o a tocar instrumentos que hagan ruido: timbales, panderetas... La maestra o guru se llama Lalita y se parece a Yogananda, el de autobiografía de un yogui. Es maja y sencilla; le ayudan dos asistentas suecas; y luego hay por ahí un swami representativo que no hace otra cosa que leer el periódico al sol y soplar una caracola junto al pequeño templo a la hora del "aarti". La convivencia es tranquila y la gente maja salvo quizás un hijo de Spielberg que se llama West y que aun no sabe que pinta aquí, cree que esto es lo típico del país que uno ha de hacer, como ir a Pamplona y correr el Sanfermin. Está perdidisimo tan lejos de Winconsin y no hay quien le entienda cuando habla. También ronda una señora australiana con afán de protagonista a la que atraigo como un imán por donde quiera que me mueva. Las clases de asanas no son muy allá pero tienen mucho curro y se trabaja el pranayama: a mi me gustan. El otro día tuvimos yoga de la risa Tía Felisa. Me ha vuelto el resfriado, mi habitación es un congelador 5 estrellas. Al lado tenemos la playita y los rápidos del Ganges. Todos los días bajan balsas neumáticas cargadas de intrépidos palistas soltando adrenalina. En la última noche se enciende una gran hoguera en la playa, se baila y se canta. West, con su visera de Star Wars, nos mira a través de las gafas. Relumbra su rostro impertérrito al fuego.Cuando se lo cuente a sus amigos de Wisconsin no se lo van ale creer. Helter Skelter...








domingo, 29 de noviembre de 2009

LIBROS Y FLORES

Dori, la húngara que estaba en Mc Leod, está aquí ahora. He quedado con ella para ir a ver el abandonado ashram de los Beatles donde el guru Maharaji intento meter mano a la mujer de George Harrison y cuando este le dijo que se piraba de allí, el "guru" le contestó con el envió de un mensaje mental claro y contundente que decía:"ojala te mueras hijo de puta", según el testimonio del propio músico. Estamos charlando y oyendo el rumor del río cuando comienzan a surgir de las aguas libros y flores amarillas. El fenómeno dura bastante tiempo y me pregunto si alguien se habrá iluminado más arriba del río y ha mandado todas las enseñanzas y todo el rollo filosófico a la porra y por fin se ha liberado de la esclavitud del conocimiento encorsetado entre las letras y lo intelectual. El ashram le da mala onda a Dori y no entramos del todo. Luego nos vamos a las clases que están de camino a Ramana's Garden en un ashram nuevo, moderno, limpio y donde las clases son dadas por un buen profesor : Vishuketu, casado con una canadiense. El ashram y la sala de yoga son perfectos y es el único que lo es, pero es que las clases son a las 6 de la mañana. Se llama Anand Prakash y suelo ir de cuando en cuando. Una estudiante me informa del grandioso ego del maestro y el pedazo negocio que esto es aquí y en Canadá. El curso de formación cuesta más de 2000 dolares y se hacen 5 0 6 al año. Echar cuentas. El ambiente dentro es bueno, aun así. Se esta impartiendo el curso de formación ahora y puedes quedarte a las comidas con ellos por unas pocas rupias y compartir experiencias con los estudiantes. De vuelta a la habitación preparo la mochila porque mañana hago cambio de sitio, y es que me he apuntado a un retiro de una semana en un ashram que se encuentra 5 kms río arriba y que se llama Pool Chatti. Ya veremos.




RAMANA'S GARDEN

Alguien me ha recomendado que vaya a comer a Ramana's Garden, un lugar agradable donde se cultivan orgánicamente los productos que se venden. Cruzo al otro lado del Lakshman jula y camino por la orilla del Ganges viendo los imponentes templos elevarse entre la vegetación. Tomo una serie de laberínticas callejuelas y poco a poco me adentro en una bonita zona rural. Veo el cartel del café y entro por una puerta con cancela. Sigo el camino y para mi asombro voy encontrándome a izquierda y derecha pequeñas y bonitas construcciones de piedra con sus ventanas de colores y puertas abiertas. Adentro veo a niños sentados en el suelo con bajos pupitres individuales de madera y a maestras explicando en la pizarra. Me detengo a fisgar el fenómeno y luego continuo por otro sendero que baja por un enlosado de piedra con barandillas de bambú y jardines sombreados por árboles. Pregunto por el café porque creo que me he perdido y me dicen que está un poco mas abajo detrás de los columpios y las vacas ¡columpios y vacas?. Cuando por fin lo encuentro una señora que resulta ser madrileña me ofrece la comida y charlamos un rato. Lleva aquí de encargada tres años. Se trata de un orfanato y todo este maravilloso proyecto que también incluye huertos ecológicos y otros proyectos en marcha esta dando educación reglada a 60 niños huérfanos y sin recursos. Una americana millonaria con nombre espiritual y guru propio dio comienzo a esta tarea hace 15 años. Apetece ser niño aquí. Hablando con Ángeles me siento inspirado y pregunto por la posibilidad de hacer voluntariado. El tiempo



requerido es de 2 a 3 meses. No descarto venirme tras las Navidades, me transmite muy buena onda y he dicho que sí, de momento.




HANGIN OUT IN RHISIKESH






las 5.15 de la mañana me despiertan los cantos devocionales y la música que provienen del otro lado del Lakshman Jula. Toda una maravilla de despertar. En este antiguo ashram ahora se alquilan las habitaciones a diferentes precios que oscilan entre las 150 y las 800 rupias. Yo he tomado el camino del medio y  pago 450. Me encantan las vistas sobre el Ganges desde el balcón y la amplitud y luminosidad de la habitación. El lugar se llama Sant Sewa Ashram y ofrece además servicio de restaurante, clases de yoga y masajes; estos dos últimos de muy escasa calidad, por cierto. Veo a los devotos bañarse en el río y derramar con vasijas el agua sagrada ritualmente; otros más prácticos se la llevan en botellas a sus casas, allá en donde vivan. Hay estos días un festival de yoga y música con un programa de lo más variado pero que ya esta finalizando. Las actividades son gratuitas y uno comienza a conocer un poco a los intrépidos buscadores espirituales y a los maestros aquí reunidos. Después del festival tomo una clase en el Parmath niketan  donde aprovecho para ver el "Aarti" que se desarrolla a diario en las escalinatas del río ante las estatuas de Siva y el carro sagrado. Se canta con fervor ante el fuego ceremonial y luego se arrojan al agua bandejas de flores iluminadas con una vela que navegan Ganges abajo cuando el sol ya se ha ocultado y la noche extiende su manto, ¡oh!. Surge un encuentro casual y unos desconocidos me invitan a una fiesta en la playa con guitarras, tambores...hoguera. Lo pasamos bien con una canción inventada por un checo que mañana dará una clase de yoga aquí en la pla

RISHIKESH

La pregunta que más frecuentemente se encuentra uno estando en Rishikesh es: ¿Tu sabes de alguna clase buena de yoga? Paradojicamente aquí, en la llamada capital mundial del yoga, abundan los lugares de calidad mediocre y uno corre el riesgo en ellos de terminar con el cuello partido haciendo algo raro bajo la indicación inadecuada de un esmirriado vestido de blanco, o puede morirse de aburrimiento observando a un saleroso panzudo haciendo trucos de barriga y doblez de pierna para sacarte los cuartos. El bien más preciado en Rishikesh consiste en aquella información que te dan otros que lamentablemente ya han pasado por unos cuantos de estos lugares con grandes y llamativos anuncios de pseudo- maestros. Así ya vas afinando mejor el siguiente tiro. Por fortuna, todas las clases son baratas y algo se termina haciendo con el cuerpo mente en esas dos horas de ejercicios, más que lo que hacemos muchos en nuestras casas; pero el tiempo es escaso y uno ha de aprovechar cada clase al máximo antes de regresar a su país. Tras unos cuantos días de fallo-error, uno va encontrando los mejores sitios, que son unos pocos. Como me decía Andres Roseñada, buen profesor de yoga y veterano de la India: "si quieres aprender algo de yoga vete a Dinamarca o a otro sitio de Occidente, no te vayas a la India". Supongo que como en el resto de este país  tanto hay de cierto en ello como de falso, porque ambas caras de la moneda brillan en la India con la misma intensidad en todos los aspectos de la vida. Aun así yo no soy muy exigente y me conformo con estirar el pie o la oreja y respirar pa dentro y pa fuera aun a sabiendas de que el Yoga es mucho más que todo esto y que requiere un compromiso de por vida, un continuo aprendizaje.
Por lo demás la ciudad está muy bien, con el Ganjes bajando directamente de las cumbres limpio y sosegado antes de contaminarse asquerosamente y los templos y los ashrams diseminados aquí y allá. Me emociona sinceramente ver el hospital de caridad que Swami Sivananda abrió en 1950 funcionando. Tambien visito el Sivananda Kutir donde realizo su intensa sadhana de diez años (1924-1934)
Me alojo en una habitación con terraza mirando el "sagrado río





 
 a costa de pagar un poco mas. Esto me va a gustar.....

ADELANTE

Se acaba la etapa tibetana y me encuentro algo triste cuando me percato de que el movimiento llama a mi puerta. De nuevo todo vuelve a vibrar como al principio: la señora del Gaakyi desde la puerta del restaurante; mi mendiga favorita, Lakshmi, con su permanente y dulce sonrisa y sus ojos negros danzarines y brillantes pidiendo con la mano encogida; la cartelera del Lhamos Cafe con las pelis de temática tibetana y su salón donde tirarse en los cojines y cenar en buena compañía; las organizaciones de voluntariado; el valle del Kanga extendiéndose al fondo y todas las estrellas desde mi terraza; las ruedas de oración girando; las manos anónimas que encierran fervorosamente los rosarios de cuentas de oración; los puestos callejeros de momos, los de artesanía, de recuerdos... El flautista de sutiles dedos y melódicos trinos; el shawl de lana que me regala Sonam, mi alumna aventajada, que pronto irá a reunirse con su marido en Barcelona; la llamada desde Delhi del monje Jampa, que resulta se un "guese" o maestro de la doctrina budista, agradeciendo las clases; el contagioso y benigno ambiente de Mc Leod Ganj. En fin...
Hago la mochila que ahora pesa demasiado y la plantilla del Green Hotel me regala el llavero de mi habitación para que tenga un recuerdo. Me subo en el horrendo autobús que llaman "de lujo" y mirando la mugre del cristal comienzo a sentir una sensación acuciante recorrer mi cuerpo. Parece susurrar y oigo que me dice algo sugerente que me anima: " Rishikesh, Rishikesh", y descogoyuntandome el cuerpo por completo el autobús se desplaza y avanza haciendo sonar la estruendosa bocina, como el barrito de un elefante reconvertido por la acción del Karma o de los Dioses en un achacoso y vetusto transporte que me lleva...








hacia el Sur.

jueves, 12 de noviembre de 2009

THUTENG SONRIE

A las dos de la tarde subimos a su casa por la cuesta que lleva a Dharamcot. Thuteng es el monje al que un dia reconoci en la calle porque mi amiga Barbara, la afamada profesora de yoga de Punta Arenas, me dio una escueta descripcion sobre el: siempre sonrie y lleva la parte de la tunica roja sbre la cabeza a modo de panoleta. Aquel dia le invite a comer y ahora somos amigos. Quiere mostrarme donde vive. Llegamos a una zona arbolada donde los monos hacen de las suyas y entramos en una choza de chapa y piedra que tiene forma de rectangulo estrecho adosada a otras dos de igual forma y tamanio, con una puerta y un ventanuco por delante y por detras un talud. Adentro el espacio es de ocho metros cuadrados y en ellos cabe la cocina y una habitacion. Hay dos camastros estrechos situados en forma de ele y un altar con las fotos de los venerados Dalai Lama, Karmapa y el Buda. Hay 21 pequenios cuencos de cobre sobre el altar con los que se da de beber a las deidades. Una bombilla pintada de color amarillo palido da luz a los maestros y a la estancia; lo demas es penumbra. Hablamos de la vida, de la familia, de las cosas que unen y separan, de lo justo y de lo injusto. Me invita a una manzana mientras el engulle un mejunje que ha cocinado en un puchero. Por esta cueva paga 500 rupias al mes y por la luz 150. No puede permitirse algo mejor y le cuesta llegar a esa cifra porque su familia esta en Tibet y andan peor que el. Trasmite muy buena onda; sus modales son suaves y su voz leve y serena. Siente gran devocion al modo tibetano budista y posee una gran fe. Tiene algo que le hace especial, algo dificil de definir, quizas sea esa mezcla entre candor e inocencia que algunos adolescentes aun poseen, en el cuerpo y la experiencia de un monje de 42 anios...
Al final de la charla me regala una imagen de "Tara verde" y un "kanta" que es el panuelo respetuoso que se ofrenda en las bienvenidas y en las despedidas. Terminamos el dia llendo al Lhamos Cafe donde proyectan peliculas a diario sobre temas del Tibet. Hoy toca Kundun.
Cuando nos despedimos ya de noche, le digo que mire en la primera pagina del libro "Tintin en el Tibet" que tiene en su casa. Espero que lo que encuentre alli le sea de valiosa ayuda para este frio invierno que se avecina. Om.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

MAESTRO MEDICINA

Sonam me coge numero para el afamado y venerado anciano Doctor Yeshi Dhonden, medico del Dalai Lama, pero como no esta porque esta muy mayor me toca el turno con su sustituto. Espero un monton hasta que por fin me toca entrar en la consulta junto con otras 15 personas apiniadas. De uno en uno van todos sentandose frente a el y con una rapidez inaudita les toma el pulso y les pasa una receta. Entiendo que recomienda de modo general no beber Pepsi, no comer comida picante, no tomar cafe y no comer helados. Cada uno le cuenta su problema, hombres y mujeres, sin sentir ninguna verguenza, delante de todos. Se pasa mi turno y entran otros 15 nuevos pacientes. Estoy alucinado sentado junto al doctor, haciendo un master casi. Cuando acaba con la remesa me pregunta por fin si tengo la muestra de orina. Me dice que la saque y algo mas mientras se levanta y sale de la sala dejandome de nuevo a solas por segunda vez .Creo que le he entendido que la saque y me la beba. Sonam no me ha dicho nada de esto. Miro la botella con aprension. El medico anda atareado y no se anda con miramientos y pienso que es mejor que lo haga de un trago antes de que regrese y me monte una bronca. Pero no termino de desenroscar el tapon cuando vuelve, me la coge de la mano y se la lleva. Entran otros 14 pacientes que vienen desde el Punjab e incluso mas lejos. El doctor mira las radiografias a la luz de la fluorescente y repasa casi sin leer todos los informes que se le ponen delante; rapidamente te endosa la receta. Por fin llega mi turno y le digo que tras un Panchakarma sigo con extrenimiento. Me dice que el Panchakarma sirve solo cuando el cuerpo esta fuerte, por lo que deduzco que el mio no lo esta. Me hace la receta y a correr. Todo el rato he sentido la sensacion de estar robandole el tiempo a esta gente que tanto necesita de estos doctores que no cobran la consulta, solo las medicinas cuando se las quiere comprar. Pero en fin....algo malito debo de andar para que me de medicinas en forma de bolitas. En este confio mas que en el otro del panchakarma, sobre todo al ver la gran afluencia de gente sufriente que viene de tan lejos.
Voy a comer al Gakyi y la seniora que tanto caracter tiene, que no parece tibetana, se sienta a mi lado porque me recuerda de cuando iba alli con David y Sonam a dar las clases y me suelta toda su vida. Siento que me estima y eso que, como ella mismo dice, enseguida expresa su estado de animo con la gente que no le trasmite buen rollo, doy fe. Tiene tres hijos; la mayor estudia medicina, como su marido que acaba de entrar por la puerta. Y quien entra es el mismo Doctor que casi me hace tragar mi propia orina hace unas horas. Vaya por donde!!

martes, 10 de noviembre de 2009

LA EXTRANA SENORA DE TUSHITA

Saliendo de hacer una modesta ofrenda a los Budas del templo, cuando aun no he conseguido que me encaje la zapatilla en el pie una senora se me planta delante y me pregunta en espaniol: "Como estas?" Le sonrio y comienza a hablarme ahora en ingles.
-"Mi "Guru" decide mi destino. Yo hago lo que el me manda porque lo hace por mi bien. Mi confianza hacia el es absoluta; pero no te puedo decir su nombre porque es secreto; solo que vive en California.Yo antes tenia el pelo corto porque soy monja desde hace 9 anios pero me dijo que me lo tenia que dejar crecer y vestir ropas normales y venirme aqui por dos anios. Me ha dado autoridad para hacer lo que otras monjas no pueden hacer. Tengo que vivir en el mundo para trascenderlo en esta vida. Hasta hace poco he vivido alla abajo, en ese chamizo de chapa donde ahora sirven te durante 18 semanas porque el me lo dijo. Ha sido muy duro. Por las noches venian los hombres y me requerian y me decian cosas y yo les respondia que podia ser su madre o su abuela porque ya tengo 63 anios aunque no lo parezca. De joven era bailarina en el Sur de Vietnam, siempre comia buena comida y vestia ropa buena. Me escape con mi marido en el 87 a los Estados Unidos; el es militar. Vivimos en Houston, una ciudad muy peligrosa y muy mala, muy violenta. El mal habita alli. Hay dos sectas muy poderosas que practican la magia negra. No se si volvere. Ya no tengo el billete de vuelta. Mira, estos son mis dos hijos y esta soy yo con 50 anios, y aqui con 40. Este es mi marido; nos divorciamos. El otro dia hable con un extranjero y le di un cogotazo, aqui en el templo, donde vive el Buda de la Compasion: Avalokitesvara. Nadie mas puede hacer eso sin que le expulsen del templo y no le dejen volver a entrar, pero yo si puedo porque mi "guru" es muy poderoso. El extranjero se paso de listo y me quiso demostrar lo que sabia y por eso le di, por engreido y arrogante, porque no sabemos nada. Aqui me conoce todo el mundo. Las 18 semanas en el chamizo fueron muy duras, llovia a diario porque era la epoca del monzon y pasaba el dia y la noche empapada. Una noche 5 mendigos entraron a refugiarse y fue horrible, horrible. Yo vengo de una buena familia y siempre he comido buena comida. Pero nunca temi por mi salud porque mi "guru" me protege. No se lo que hare manana, el me lo dira. Es muy, muy poderoso. Yo le he visto cambiar el tiempo de repente y traer tormentas, crear arcoiris invertidos y dobles arcoiris. Que belleza! Todos necesitamos un "guru" que nos guie, de otro modo el camino es muy largo y oscuro. Tienes alguna pregunta que hacerme?.....Toma, este libro es para ti, es el ultimo que me queda, te ayudara a ser firme en el camino. No me des nada, eso no es budismo, el budismo no funciona asi."
Durante 37 dias exactamente que llevo aqui el sol ha lucido a diario en McLeod; ni una sola nube ha cruzado este firmamento limpio y azul de dia y estrellado de noche. Pero esta noche aparece una brisa que revuelve los plasticos que hay en mi terraza y escucho un movil metalico de los que se cuelgan en las puertas tintinear no muy lejos. Caen las primeras gotas de lluvia espaciosamente, como con cautela. Luego llega la poderosa tormenta cargada de truenos y de rayos y el agua descarga con ganas. Por la manana todo esta cerrado.Sigue la lluvia y la tormenta. A mis espaldas las cumbres aparecen cubiertas de nieve. Pregunto el motivo de la festividad y me informan que hoy es el dia sagrado en que los Budas regresan a la tierra desde el cielo de Tushita. Las luces y la corriente de las casas va y viene. Se tienen velas encendidas. En el cielo algo se esta cociendo.

domingo, 8 de noviembre de 2009

PERSONITAS DEL GREEN HOTEL

La plantilla tan fabulosa del Green Hotel se ha descabezado en dos y ahora la mitad esta trabajando en un nuevo cafe frente al templo: el "Cafe One Two y Ole". Ahora son un poco mis amigos y mi recurso cuando me aburre la soledad. La pequenita Mrs Tsering Choegkyi con su dulzura, su larga cabellera negra y lacia y su inolvidable vocecita de pito se ha quedado a cargo de la recepcion. Es la primera persona que conozco de mi mas deseado pais por visitar: Butan. Pero curiosamente no habla el idioma porque se vino de pequenita, o sea, con menos anios.
Tashi es la mano derecha del gran jefe, que al principio me parecio un mafiosillo pero que es muy majo y son medio hermanos por extranios vinculos que ahora desconozco. Tashi Delek es la forma utilizada aqui para desearse suerte, buenos dias y creo que "que te vaya bien"; luego lo miro en mi mini diccionario de tibetano. Este joven de 24 anios recien licenciado en economicas por una universidad del Sur de la India es el alma del equipo: buen tio, simpatico, noble, bien parecido. Me cuenta que nacio en Tibet pero que cuando tenia 3 anios le cruzaron por la frontera de Nepal vestidito como visten a los ninos de ese pais, bajo unas mantas y bajo la tutela de una familia nepali que le hizo pasar ante las autoridades fronterizas chinas como hijo suyo. Sus padres se quedaron alli con sus otros hermanos y hoy es el dia que aun no les ha vuelto a ver.
Jimeyg es el chapucillas que lo mismo vale para un roto que para un descosido. El otro dia apanio el termo de mi banio con una tijera y los dientes sin quedarse electrocutado. Siempre anda contento y haciendo bromas con su gorrita rastafari y su bicicleta.
Pelmo, aun teniendo nombre de varon es la chica guapa del equipo. Realmente es muy normalita pero destaca precisamente por no creerselo y por ser normalita. Luego estan los indios que parecen sacados de una novela de Dickens. Son muchos, todos parecidos, muy oscuritos, escurridizos y hacen esos trabajos traseros que nadie mas aqui hace salvo ellos por 4 rupias miserables, comida y cama. Rutge que es el unico de ellos que tiene trato con el publico atendiendo las mesas, me confiesa que gana 30 rupias (medio euro) al dia trabajando de 6 de la manana a 10 de la noche todos los dias, comida y cama. Esta desesperado y sin salida; si esto no es esclavitud que venga el de arriba y lo vea. Hay un cocinero que lleva entre estos fogones desde que tenia 12 anios; ahora tiene 30 anios aunque para saberlo tiene que pararse a contarlos, como los que ya llevan muchos anios de carcel con cadena perpetua. Y yo que me quejaba de las horas que metia currando en aquel camping del norte....

sábado, 7 de noviembre de 2009

TODAVIA HAY CLASES

Las clases las estoy dando en mi habitacion, la 104 del Green Hotel. Antes las daba en la cafeteria pero siempre habia orejas ociosas. En la 104 se esta de maravilla y uno puede decidir si estar en la terraza o adentro cuando el calor del mediodia aprieta. Se ven las aguilas de frente y a los monos por los balcones y los cables de la luz. Sonam se aplica con sincero interes y Jampa, el monje tibetano que tiene el musculo cerebral super desarrollado ( o el nuestro que esta atrofiado) aprende por absorcion asombrosa.
En Diciembre llega un profe de espanol a Lha, una O.N.G de aca a la que acudo de vez en cuando a compartir clases de ingles con mas refugiados. Asi que cuando yo me vaya ellos tendran en donde aprender mas y mejor.
Ahora que parece que mi lesion desgarrada en el muslo esta reparada voy a clase de yoga. El renombrado profesor Vijay de Universal Yoga es un hombre mayor delgado y fibroso con una magnetica voz y una mirada rapida y penetrante. Se sube sobre su cuerpo apoyandose en tres dedos y consigue la vertical con aplomo y serenidad para luego descender milimetricamente hasta quedar tendido en el suelo. Apoyo tres dedos en la esterilla y casi me los parto antes de hacer ni el amago. Me conformo con poner los brazos en cruz y le meto el indice por la nariz al de al lado, me giro y le arrastro por la sala. Todo el mundo viene a estas clases; deben de ser buenas. Parte de los ingresos revierten en los pobres.
Pero el otro dia fui a una a las 8 de la manana que fue el descojono. La impartia un tipo nervioso y juvenil al que le podia el entusiasmo. Si me dicen que es un hijo no reconocido de Peter Sellers en la pelicula " el Guateque ", esa en la que hacia de indio inepto que todo se lo carga pero que tiene un gran corazon, me lo creo. Hace unas cosas rarisimas y se ha inventado una respiracion rebuznante para darle a las clases su impronta personal. Es la monda y sus pequenas variaciones las acompana de exagerados comentarios inacabables. Sonrie todo feliciano a su alumnado que somos dos.
Dentro de poco ire a Rishikesh y alli veremos a lo que me enfrento porque ahora estoy llenito de agujetas de tanto estirar esta goma recia que solo tiende a recogerse con mas obstinacion, si cabe.

viernes, 6 de noviembre de 2009

PANCHAKARMA

Me avisaron que era doloroso y hasta desagradable, pero no me dijeron que era tan caro, leche de Yak! Voy a Bagshu y en la clinica la doctora Shivani me lee la unas, la lengua, la palma de la mano y la cartera; me toma el pulso y el pelo diciendome que no coma citricos pero que coma naranjas, de la china, porque me falta vitamina C y me sobra mala leche..de Yak!
Comenzamos al dia siguiente. Cada dia y durante 7 penitentes jornadas el menu comienza con un masaje integral que trata de restregar las impurezas a la superficie con la ayuda de aceites y las manos del impasible y repetitivo Sanguit, un chaval mal pagado del pueblo que vive en ese estado de semi-esclavitud tan habitual aqui, y una sauna para sudar afuera lo que haga falta.
Los tres dias primeros interviene el Dr. Mahes. Con su sonrisa dentrifica me coje de los pinreles y me incrusta hasta el tuetano unos palitroques inventados para llegar alla donde no lo hacen los pulgares mas fornidos. Siento el dolor pero no me resisto. Aplico la tactica de la rendicion total y me arrullo en un suenecito placentero observando con distancia al dolor suceder en el pie, y al doctor le oigo resollar porque quiere liberar mis emociones negativas y mis bloqueos energeticos y eso..pero yo tan a gusto. Pensaba que me iban a colgar de unos ganchos en el pecho durante esos tres dias, o algo asi, como en la peli "Un hombre llamado Caballo". Temo que se esta haciendo danio en las manos de tanto clavar. Tengo balsamo de tigre para darle. Asi tres dias. Descubro, para mi asombro que el "Ego" se encuentra en el ombligo por unas desagradabilisimas sensaciones causadas cada vez que le daba por apretarmelo hacia adentro; que mal rollo que me daba...Porque los puntos "marma" estan conectados con zonas del cuerpo y sus emociones correspondientes segun la medicina ayurveda.
El 4 fue el Dia Rea Total. Hasta 15 veces en el bano de mi habitacion tras tomarme el veneno ese que me dio.
El 5 dia fue muy oleaginoso y tuve que retener con esfuerzo esos aceites que esta vez entraban por ese lugar donde la espalda pierde su nombre que se llama culo.
El 6 mas de lo mismo pero con medicinas ayurvedicas que casi no logro retener los 20 minutos. Aqui lo pase fatal; que eternidad mirando el reloj desde la camilla!. El salto al bano cuando no pude mas desde la camilla fue olimpico y acertado, Diana!
El 7 fue parecido pero con otras medicinas, y el ultimo fue el mas doloroso porque tuve que soltarle la pasta y me fui con una bolsa cargada de frascos de pocimas y pastillas
como para 4 meses que a saber que contienen. En la aduana tendre un problema. Hay gente que hace este tratamiento durante 21 dias. Seguro que esta bien a pesar de todo. Y para ser honesto, algo de esto buscaba. Panchakarma.

viernes, 30 de octubre de 2009

TIBETAN CHILDREN VILLAGE


Se celebra el 49 aniversario de esta zona escolar entre unos bosques y me voy corriendo. Justo llego cuando todo empieza y por las prisas entro en el terreno de deportes con los grupos que desfilan. Como nadie me dice nada, sigo a los fotografos y me pongo con ellos en primera fila de las gradas a pie de campo. Sobre la arena desfila la juventud portando estandartes de paz y de Tibet, vestidos con atuendos tipicos y soltandose con coreografias populistas y ordenadas, de aqui para alla, de alla para aca, tatatachan,tatatachan...!
Cantan canciones que suenan exoticamente bellas y tocan instrumentos tradicionales, pero antes de todo esto unos conferenciantes graniticos se han cargado la fiesta con sus eternos discursos. El idioma no es una barrera para sentir el sopor universal que en todo el planeta los seres padecemos por culpa de estos tipos cargantes..ufff comun !
A la hora de comer la gente camina al lago Dal que esta mas reseco que las Tablas de Daimiel y alli se llena la tripa en una gran merendola. Me encuentro con el grupo de Sonam, que esta con toda su familia y amigos y me acoplo a comer; tambien estan David y Leyla, una argentina que viaja con su mama hippy. Todo el mantel esta lleno de comida y cacharros pa ponerse morado, pero falta el vino, ciertamente.
La noticia triste se da al atardecer cuando se sabe que 4 tibetanos han sido ejecutados por el gobierno chino. Se monta una manifa a las 7 de la tarde. Todo el mundo prende su vela y camina en procesion por las calles que desembocan en el templo. Es hermoso caminar entre los rostros iluminados por las velas a pesar del motivo que lo origina. Alli, en el templo se lee un manifiesto y se canta una cancion patriotica que carece de ese tono nacionalista y reivindicativo al que uno acostumbra. Si esta claro que para decir lo mismo es mejor buscar la forma mas bella...

EN EL TEMPLO AUSPICIOSO


Madrugon de 6 de la manana para coger sitio en el templo. Voy con una radio para oir las ensenanzas del Dalai Lama con la traduccion simultanea, sin pilas...No es suficiente el madrugon ya que toda la superficie disponible esta cubierta de cojines, esterillas, telas; bonito patchwork. Pero para los hispano hablantes hay una zona preciosa justo frente a la entrada de la sala donde el Dalai ha de entrar y salir y saludar. Asi que no tengo que estirar el cuello ni nada. La traductora, una bellisima nina venezolana rapadita que se llama Kunsang me presenta a un lama anciano que pasa por alli. Se llama Gueshe Tsering y es el hermano del lama fallecido Yeshe que se reencarno en ese nino granadino que se hizo tan famoso llamado Oshel, el lama de Occidente. Me pregunta como si yo le conociera por su hermano reencarnado y le digo que ahora esta estudiando en Barcelona cine y arte. Se pone contento pero refunfuna porque sabe que ya no es monje; continua caminando con su cachava.
Delante, la gente variopinta hace girar las ruedas de oracion con el consabido "Om Mani Padme Hum" labrado en el bronce y durante las horas que suceden un pequeno ejercito de jovenes monjes corretea por los pasillos de gente repartiendo panes tibetanos y sirviendo con enormes y pesadas teteras humeantes te mantequilloso de yak. Luego, al final de todo se reparte de nuevo mas comida en forma de arroces y sopas ricos. La gente da buena cuenta de la comida disfrutando de ese rato en comunidad por los aledanos del templo y las zonas comunes. El ambiente es inmejorable,mejor que la comida misma.
Hay otra monjita suiza de 22 anos que es la unica mujer escogida para llegar al grado de maestra de las ensenanzas. Son solo 18 anos
de estudio y memorizacion de los textos, y tan solo 8 personas son escogidas para ello. Parece ser que a ella no le dio tiempo a salir corriendo el dia de la seleccion, digo yo.
Esta vez consigo seguir las ensenanzs porque un fotografo me presta pilas y porque la traduccion en espanol me facilita las cosas. Cuando sale el Dalai se para y me dice, dandome cogotazos en la calva " Muy bien Portillo, asi me gusta, en primera fila y aplicado; como has cambiado". No sabe que por la radio lo que escucho son los 40 princibollywoods....yeah.

sábado, 24 de octubre de 2009

CUENCOS TIBETANOS


Me pago un masaje en un lugar recomendado por la "So lonely". En una habitacion oscura, sobre una camilla de madera cubierta por una tela rala de lana un hombre ejerce presion sobre mis testiculos y pregunta-"Duele?". Coloca unas superficies metalicas por todo mi cuerpo y las hace sonar. Me engulle el mondo sonoro y los centros energeticos universales. Vibro en la inmensidad entre musica arcangelica, la sinfonia boreal, el golpe sanador. Los cuencos tibetanos han hablado. Me esta incinerando por partes con bolsas de trapo anudadas que contienen estiercol de Yac con denominacion de origen y hierbajos que casi no soporto. Quemaaaa!!Me levanto de un salto y el maestro diagnostica que sufro de incontinencia, que tengo que volver, ya con el boli en la mano, en la fecha del martes de su agenda y me urge a que compre su medicina por tan solo unos maravedies. Me ensena una cosa negra gomosa. Le digo que en mis tiempos he fumado cosas mejores y que que pasa con mi estrenimiento y con la lesion intramuscular con desgarro en la zona interna de la ingle izquierda y mi hernia de hiato conocida en el mundo entero. Pero me habla de mala circulacion porque no me ponia las cosas ardientes en los pinreles y claro que se me quedaban frios y en mis ojos ve una nube...que se acerca, negra y densa y que le suelta un rayo a uno de los cuencos para que le zumben los oidos un rato con un mantra medicina.

El resto del dia lo paso con Amparo y Mariana a las que conozco en una terraza. es una pena que se vayan esta misma tarde porque son bien majas. Espero les vaya bien en Djarjeling.

SONAM LHAMO


Tempranito me voy al café restaurante "Gakyi" atendido por la única tibetana con mala leche desde los tiempos del décimo primer Dalai Lama, o mas. He quedado con David, un treintañero de Barcelona profesor de espanol. Parece aun mas jovencito con sus gafitas redondas y su pañuelo alrededor del cuello que le dan ese aire de joven progre y comprometido con las causas y los efectos. Esta aquí porque tiene como alumna a una refugiada tibetana. En Barcelona es profesor de su marido en la Casa Tibetana. Sonam tiene un hijo aquí y anda esperando el momento de reunirse junto a su marido cuando les arreglen los papeles. Mañana, David se va 3 meses a la fundación del recientemente fallecido "Ser Humano" Vicente Ferrer.
Sonam se presenta con una amplia y franca sonrisa. Su nombre: Sonam Lhamo, significa "suerte de los dioses" y como me va contando en esta clase de español improvisada a tres bandas tiene 30 años. Mientras tomamos algo de la excelente cocina tibetana me cuenta su historia que incluso David parece desconocer:
En el año 2000, en pleno invierno tibetano, junto con un grupo de otras 60 personas, se adentraron en las montañosa cordillera de los Himalayas. Por delante una larga travesía de 30 días, la misma exactamente que emprendió el Dalai Lama hacia el exilio cuando contaba con 14 años, allá por 1959. Exactamente fueron 37 días y noches de profundo frió, ventiscas y patrullas chinas fronterizas dispuestas a dejarte frito en el sitio disparando a la caravana silenciosa desde la distancia con sus miras telescópicas, como a conejos que caían abatidos por sorpresa en la blanca nieve, como ya vi en un documental. A esto se le sumaba además el inconveniente de que el ejercito fronterizo nepales tiene la obligacion de detenerles y entregales a los chinos, aunque esto ultimo se podía arreglar si mediaba algo de dinero con que sobornarles.
Encontraron cadáveres por el camino, vestidos y con el aspecto de haber muerto en la paz de la congelación y el hambre. En su grupo viajaban desde niños de 5 años hasta adultos que pasaban de los 60. Los potentes proyectores de luz barrían la noche, cuando el grupo se desplazaba, y en muchas ocasiones creyeron haber sido descubiertos. Viajaban el pleno invierno, cuando las patrullas chinas aflojaban algo el control debido al tiempo inclemente; mal equipados, llevaban de abrigo la esperanza de la libertad. En primavera el peligro toma la forma de agujeros y simas encubiertos por la nieve blanda, que son trampas sorpresa y mortales. Allí aprovechan los chinos para arrojar los cuerpos, cuando se les ocurre hacerlo. Sin nada de comer anduvieron la ultima semana, a punto de fallecer, dándose calor. Los últimos puñados de tsampa ya se acabaron días atrás. Por fin, un día divisaron una casa de cuya chimenea salia humo. Y allí comieron su primera comida en libertad, en la India que les acogía. Dice que siempre recordara esa comida. Los ojos no se le bañan en lágrimas al rememorarlo porque se le secó el lagrimal debido al efecto del sol resplandeciente sobre las nieves al ir sin gafas adecuadas con que protegerlos.
Su madre tuvo 15 hijos en Tibet, algo que es normal allá. Ahora solo quedan 10, algunos aquí en Mc Leod Ganj. Conoció a su marido a los dos años de llegar. Zopa y ella tuvieron un hijo que se llama Tenzin Sherab.
Por cierto el alemán amenazado de muerte por el clan indio por mantener relaciones con una chica hindú, Simon, sigue vivo.