LIBROS Y FLORES

Dori, la húngara que estaba en Mc Leod, está aquí ahora. He quedado con ella para ir a ver el abandonado ashram de los Beatles donde el guru Maharaji intento meter mano a la mujer de George Harrison y cuando este le dijo que se piraba de allí, el "guru" le contestó con el envió de un mensaje mental claro y contundente que decía:"ojala te mueras hijo de puta", según el testimonio del propio músico. Estamos charlando y oyendo el rumor del río cuando comienzan a surgir de las aguas libros y flores amarillas. El fenómeno dura bastante tiempo y me pregunto si alguien se habrá iluminado más arriba del río y ha mandado todas las enseñanzas y todo el rollo filosófico a la porra y por fin se ha liberado de la esclavitud del conocimiento encorsetado entre las letras y lo intelectual. El ashram le da mala onda a Dori y no entramos del todo. Luego nos vamos a las clases que están de camino a Ramana's Garden en un ashram nuevo, moderno, limpio y donde las clases son dadas por un buen profesor : Vishuketu, casado con una canadiense. El ashram y la sala de yoga son perfectos y es el único que lo es, pero es que las clases son a las 6 de la mañana. Se llama Anand Prakash y suelo ir de cuando en cuando. Una estudiante me informa del grandioso ego del maestro y el pedazo negocio que esto es aquí y en Canadá. El curso de formación cuesta más de 2000 dolares y se hacen 5 0 6 al año. Echar cuentas. El ambiente dentro es bueno, aun así. Se esta impartiendo el curso de formación ahora y puedes quedarte a las comidas con ellos por unas pocas rupias y compartir experiencias con los estudiantes. De vuelta a la habitación preparo la mochila porque mañana hago cambio de sitio, y es que me he apuntado a un retiro de una semana en un ashram que se encuentra 5 kms río arriba y que se llama Pool Chatti. Ya veremos.

RAMANA'S GARDEN

Alguien me ha recomendado que vaya a comer a Ramana's Garden, un lugar agradable donde se cultivan orgánicamente los productos que se venden. Cruzo al otro lado del Lakshman jula y camino por la orilla del Ganges viendo los imponentes templos elevarse entre la vegetación. Tomo una serie de laberínticas callejuelas y poco a poco me adentro en una bonita zona rural. Veo el cartel del café y entro por una puerta con cancela. Sigo el camino y para mi asombro voy encontrándome a izquierda y derecha pequeñas y bonitas construcciones de piedra con sus ventanas de colores y puertas abiertas. Adentro veo a niños sentados en el suelo con bajos pupitres individuales de madera y a maestras explicando en la pizarra. Me detengo a fisgar el fenómeno y luego continuo por otro sendero que baja por un enlosado de piedra con barandillas de bambú y jardines sombreados por árboles. Pregunto por el café porque creo que me he perdido y me dicen que está un poco mas abajo detrás de los columpios y las vacas ¡columpios y vacas?. Cuando por fin lo encuentro una señora que resulta ser madrileña me ofrece la comida y charlamos un rato. Lleva aquí de encargada tres años. Se trata de un orfanato y todo este maravilloso proyecto que también incluye huertos ecológicos y otros proyectos en marcha esta dando educación reglada a 60 niños huérfanos y sin recursos. Una americana millonaria con nombre espiritual y guru propio dio comienzo a esta tarea hace 15 años. Apetece ser niño aquí. Hablando con Ángeles me siento inspirado y pregunto por la posibilidad de hacer voluntariado. El tiempo

requerido es de 2 a 3 meses. No descarto venirme tras las Navidades, me transmite muy buena onda y he dicho que sí, de momento.

HANGIN OUT IN RHISIKESH

las 5.15 de la mañana me despiertan los cantos devocionales y la música que provienen del otro lado del Lakshman Jula. Toda una maravilla de despertar. En este antiguo ashram ahora se alquilan las habitaciones a diferentes precios que oscilan entre las 150 y las 800 rupias. Yo he tomado el camino del medio y  pago 450. Me encantan las vistas sobre el Ganges desde el balcón y la amplitud y luminosidad de la habitación. El lugar se llama Sant Sewa Ashram y ofrece además servicio de restaurante, clases de yoga y masajes; estos dos últimos de muy escasa calidad, por cierto. Veo a los devotos bañarse en el río y derramar con vasijas el agua sagrada ritualmente; otros más prácticos se la llevan en botellas a sus casas, allá en donde vivan. Hay estos días un festival de yoga y música con un programa de lo más variado pero que ya esta finalizando. Las actividades son gratuitas y uno comienza a conocer un poco a los intrépidos buscadores espirituales y a los maestros aquí reunidos. Después del festival tomo una clase en el Parmath niketan  donde aprovecho para ver el "Aarti" que se desarrolla a diario en las escalinatas del río ante las estatuas de Siva y el carro sagrado. Se canta con fervor ante el fuego ceremonial y luego se arrojan al agua bandejas de flores iluminadas con una vela que navegan Ganges abajo cuando el sol ya se ha ocultado y la noche extiende su manto, ¡oh!. Surge un encuentro casual y unos desconocidos me invitan a una fiesta en la playa con guitarras, tambores...hoguera. Lo pasamos bien con una canción inventada por un checo que mañana dará una clase de yoga aquí en la pla

RISHIKESH

La pregunta que más frecuentemente se encuentra uno estando en Rishikesh es: ¿Tu sabes de alguna clase buena de yoga? Paradojicamente aquí, en la llamada capital mundial del yoga, abundan los lugares de calidad mediocre y uno corre el riesgo en ellos de terminar con el cuello partido haciendo algo raro bajo la indicación inadecuada de un esmirriado vestido de blanco, o puede morirse de aburrimiento observando a un saleroso panzudo haciendo trucos de barriga y doblez de pierna para sacarte los cuartos. El bien más preciado en Rishikesh consiste en aquella información que te dan otros que lamentablemente ya han pasado por unos cuantos de estos lugares con grandes y llamativos anuncios de pseudo- maestros. Así ya vas afinando mejor el siguiente tiro. Por fortuna, todas las clases son baratas y algo se termina haciendo con el cuerpo mente en esas dos horas de ejercicios, más que lo que hacemos muchos en nuestras casas; pero el tiempo es escaso y uno ha de aprovechar cada clase al máximo antes de regresar a su país. Tras unos cuantos días de fallo-error, uno va encontrando los mejores sitios, que son unos pocos. Como me decía Andres Roseñada, buen profesor de yoga y veterano de la India: "si quieres aprender algo de yoga vete a Dinamarca o a otro sitio de Occidente, no te vayas a la India". Supongo que como en el resto de este país  tanto hay de cierto en ello como de falso, porque ambas caras de la moneda brillan en la India con la misma intensidad en todos los aspectos de la vida. Aun así yo no soy muy exigente y me conformo con estirar el pie o la oreja y respirar pa dentro y pa fuera aun a sabiendas de que el Yoga es mucho más que todo esto y que requiere un compromiso de por vida, un continuo aprendizaje.
Por lo demás la ciudad está muy bien, con el Ganjes bajando directamente de las cumbres limpio y sosegado antes de contaminarse asquerosamente y los templos y los ashrams diseminados aquí y allá. Me emociona sinceramente ver el hospital de caridad que Swami Sivananda abrió en 1950 funcionando. Tambien visito el Sivananda Kutir donde realizo su intensa sadhana de diez años (1924-1934)
Me alojo en una habitación con terraza mirando el "sagrado río

 
 a costa de pagar un poco mas. Esto me va a gustar.....

ADELANTE

Se acaba la etapa tibetana y me encuentro algo triste cuando me percato de que el movimiento llama a mi puerta. De nuevo todo vuelve a vibrar como al principio: la señora del Gaakyi desde la puerta del restaurante; mi mendiga favorita, Lakshmi, con su permanente y dulce sonrisa y sus ojos negros danzarines y brillantes pidiendo con la mano encogida; la cartelera del Lhamos Cafe con las pelis de temática tibetana y su salón donde tirarse en los cojines y cenar en buena compañía; las organizaciones de voluntariado; el valle del Kanga extendiéndose al fondo y todas las estrellas desde mi terraza; las ruedas de oración girando; las manos anónimas que encierran fervorosamente los rosarios de cuentas de oración; los puestos callejeros de momos, los de artesanía, de recuerdos... El flautista de sutiles dedos y melódicos trinos; el shawl de lana que me regala Sonam, mi alumna aventajada, que pronto irá a reunirse con su marido en Barcelona; la llamada desde Delhi del monje Jampa, que resulta se un "guese" o maestro de la doctrina budista, agradeciendo las clases; el contagioso y benigno ambiente de Mc Leod Ganj. En fin...
Hago la mochila que ahora pesa demasiado y la plantilla del Green Hotel me regala el llavero de mi habitación para que tenga un recuerdo. Me subo en el horrendo autobús que llaman "de lujo" y mirando la mugre del cristal comienzo a sentir una sensación acuciante recorrer mi cuerpo. Parece susurrar y oigo que me dice algo sugerente que me anima: " Rishikesh, Rishikesh", y descogoyuntandome el cuerpo por completo el autobús se desplaza y avanza haciendo sonar la estruendosa bocina, como el barrito de un elefante reconvertido por la acción del Karma o de los Dioses en un achacoso y vetusto transporte que me lleva...

hacia el Sur.

THUTENG SONRIE

A las dos de la tarde subimos a su casa por la cuesta que lleva a Dharamcot. Thuteng es el monje al que un dia reconoci en la calle porque mi amiga Barbara, la afamada profesora de yoga de Punta Arenas, me dio una escueta descripcion sobre el: siempre sonrie y lleva la parte de la tunica roja sbre la cabeza a modo de panoleta. Aquel dia le invite a comer y ahora somos amigos. Quiere mostrarme donde vive. Llegamos a una zona arbolada donde los monos hacen de las suyas y entramos en una choza de chapa y piedra que tiene forma de rectangulo estrecho adosada a otras dos de igual forma y tamanio, con una puerta y un ventanuco por delante y por detras un talud. Adentro el espacio es de ocho metros cuadrados y en ellos cabe la cocina y una habitacion. Hay dos camastros estrechos situados en forma de ele y un altar con las fotos de los venerados Dalai Lama, Karmapa y el Buda. Hay 21 pequenios cuencos de cobre sobre el altar con los que se da de beber a las deidades. Una bombilla pintada de color amarillo palido da luz a los maestros y a la estancia; lo demas es penumbra. Hablamos de la vida, de la familia, de las cosas que unen y separan, de lo justo y de lo injusto. Me invita a una manzana mientras el engulle un mejunje que ha cocinado en un puchero. Por esta cueva paga 500 rupias al mes y por la luz 150. No puede permitirse algo mejor y le cuesta llegar a esa cifra porque su familia esta en Tibet y andan peor que el. Trasmite muy buena onda; sus modales son suaves y su voz leve y serena. Siente gran devocion al modo tibetano budista y posee una gran fe. Tiene algo que le hace especial, algo dificil de definir, quizas sea esa mezcla entre candor e inocencia que algunos adolescentes aun poseen, en el cuerpo y la experiencia de un monje de 42 anios...
Al final de la charla me regala una imagen de "Tara verde" y un "kanta" que es el panuelo respetuoso que se ofrenda en las bienvenidas y en las despedidas. Terminamos el dia llendo al Lhamos Cafe donde proyectan peliculas a diario sobre temas del Tibet. Hoy toca Kundun.
Cuando nos despedimos ya de noche, le digo que mire en la primera pagina del libro "Tintin en el Tibet" que tiene en su casa. Espero que lo que encuentre alli le sea de valiosa ayuda para este frio invierno que se avecina. Om.

MAESTRO MEDICINA

Sonam me coge numero para el afamado y venerado anciano Doctor Yeshi Dhonden, medico del Dalai Lama, pero como no esta porque esta muy mayor me toca el turno con su sustituto. Espero un monton hasta que por fin me toca entrar en la consulta junto con otras 15 personas apiniadas. De uno en uno van todos sentandose frente a el y con una rapidez inaudita les toma el pulso y les pasa una receta. Entiendo que recomienda de modo general no beber Pepsi, no comer comida picante, no tomar cafe y no comer helados. Cada uno le cuenta su problema, hombres y mujeres, sin sentir ninguna verguenza, delante de todos. Se pasa mi turno y entran otros 15 nuevos pacientes. Estoy alucinado sentado junto al doctor, haciendo un master casi. Cuando acaba con la remesa me pregunta por fin si tengo la muestra de orina. Me dice que la saque y algo mas mientras se levanta y sale de la sala dejandome de nuevo a solas por segunda vez .Creo que le he entendido que la saque y me la beba. Sonam no me ha dicho nada de esto. Miro la botella con aprension. El medico anda atareado y no se anda con miramientos y pienso que es mejor que lo haga de un trago antes de que regrese y me monte una bronca. Pero no termino de desenroscar el tapon cuando vuelve, me la coge de la mano y se la lleva. Entran otros 14 pacientes que vienen desde el Punjab e incluso mas lejos. El doctor mira las radiografias a la luz de la fluorescente y repasa casi sin leer todos los informes que se le ponen delante; rapidamente te endosa la receta. Por fin llega mi turno y le digo que tras un Panchakarma sigo con extrenimiento. Me dice que el Panchakarma sirve solo cuando el cuerpo esta fuerte, por lo que deduzco que el mio no lo esta. Me hace la receta y a correr. Todo el rato he sentido la sensacion de estar robandole el tiempo a esta gente que tanto necesita de estos doctores que no cobran la consulta, solo las medicinas cuando se las quiere comprar. Pero en fin....algo malito debo de andar para que me de medicinas en forma de bolitas. En este confio mas que en el otro del panchakarma, sobre todo al ver la gran afluencia de gente sufriente que viene de tan lejos.
Voy a comer al Gakyi y la seniora que tanto caracter tiene, que no parece tibetana, se sienta a mi lado porque me recuerda de cuando iba alli con David y Sonam a dar las clases y me suelta toda su vida. Siento que me estima y eso que, como ella mismo dice, enseguida expresa su estado de animo con la gente que no le trasmite buen rollo, doy fe. Tiene tres hijos; la mayor estudia medicina, como su marido que acaba de entrar por la puerta. Y quien entra es el mismo Doctor que casi me hace tragar mi propia orina hace unas horas. Vaya por donde!!

LA EXTRANA SENORA DE TUSHITA

Saliendo de hacer una modesta ofrenda a los Budas del templo, cuando aun no he conseguido que me encaje la zapatilla en el pie una senora se me planta delante y me pregunta en espaniol: "Como estas?" Le sonrio y comienza a hablarme ahora en ingles.
-"Mi "Guru" decide mi destino. Yo hago lo que el me manda porque lo hace por mi bien. Mi confianza hacia el es absoluta; pero no te puedo decir su nombre porque es secreto; solo que vive en California.Yo antes tenia el pelo corto porque soy monja desde hace 9 anios pero me dijo que me lo tenia que dejar crecer y vestir ropas normales y venirme aqui por dos anios. Me ha dado autoridad para hacer lo que otras monjas no pueden hacer. Tengo que vivir en el mundo para trascenderlo en esta vida. Hasta hace poco he vivido alla abajo, en ese chamizo de chapa donde ahora sirven te durante 18 semanas porque el me lo dijo. Ha sido muy duro. Por las noches venian los hombres y me requerian y me decian cosas y yo les respondia que podia ser su madre o su abuela porque ya tengo 63 anios aunque no lo parezca. De joven era bailarina en el Sur de Vietnam, siempre comia buena comida y vestia ropa buena. Me escape con mi marido en el 87 a los Estados Unidos; el es militar. Vivimos en Houston, una ciudad muy peligrosa y muy mala, muy violenta. El mal habita alli. Hay dos sectas muy poderosas que practican la magia negra. No se si volvere. Ya no tengo el billete de vuelta. Mira, estos son mis dos hijos y esta soy yo con 50 anios, y aqui con 40. Este es mi marido; nos divorciamos. El otro dia hable con un extranjero y le di un cogotazo, aqui en el templo, donde vive el Buda de la Compasion: Avalokitesvara. Nadie mas puede hacer eso sin que le expulsen del templo y no le dejen volver a entrar, pero yo si puedo porque mi "guru" es muy poderoso. El extranjero se paso de listo y me quiso demostrar lo que sabia y por eso le di, por engreido y arrogante, porque no sabemos nada. Aqui me conoce todo el mundo. Las 18 semanas en el chamizo fueron muy duras, llovia a diario porque era la epoca del monzon y pasaba el dia y la noche empapada. Una noche 5 mendigos entraron a refugiarse y fue horrible, horrible. Yo vengo de una buena familia y siempre he comido buena comida. Pero nunca temi por mi salud porque mi "guru" me protege. No se lo que hare manana, el me lo dira. Es muy, muy poderoso. Yo le he visto cambiar el tiempo de repente y traer tormentas, crear arcoiris invertidos y dobles arcoiris. Que belleza! Todos necesitamos un "guru" que nos guie, de otro modo el camino es muy largo y oscuro. Tienes alguna pregunta que hacerme?.....Toma, este libro es para ti, es el ultimo que me queda, te ayudara a ser firme en el camino. No me des nada, eso no es budismo, el budismo no funciona asi."
Durante 37 dias exactamente que llevo aqui el sol ha lucido a diario en McLeod; ni una sola nube ha cruzado este firmamento limpio y azul de dia y estrellado de noche. Pero esta noche aparece una brisa que revuelve los plasticos que hay en mi terraza y escucho un movil metalico de los que se cuelgan en las puertas tintinear no muy lejos. Caen las primeras gotas de lluvia espaciosamente, como con cautela. Luego llega la poderosa tormenta cargada de truenos y de rayos y el agua descarga con ganas. Por la manana todo esta cerrado.Sigue la lluvia y la tormenta. A mis espaldas las cumbres aparecen cubiertas de nieve. Pregunto el motivo de la festividad y me informan que hoy es el dia sagrado en que los Budas regresan a la tierra desde el cielo de Tushita. Las luces y la corriente de las casas va y viene. Se tienen velas encendidas. En el cielo algo se esta cociendo.

PERSONITAS DEL GREEN HOTEL

La plantilla tan fabulosa del Green Hotel se ha descabezado en dos y ahora la mitad esta trabajando en un nuevo cafe frente al templo: el "Cafe One Two y Ole". Ahora son un poco mis amigos y mi recurso cuando me aburre la soledad. La pequenita Mrs Tsering Choegkyi con su dulzura, su larga cabellera negra y lacia y su inolvidable vocecita de pito se ha quedado a cargo de la recepcion. Es la primera persona que conozco de mi mas deseado pais por visitar: Butan. Pero curiosamente no habla el idioma porque se vino de pequenita, o sea, con menos anios.
Tashi es la mano derecha del gran jefe, que al principio me parecio un mafiosillo pero que es muy majo y son medio hermanos por extranios vinculos que ahora desconozco. Tashi Delek es la forma utilizada aqui para desearse suerte, buenos dias y creo que "que te vaya bien"; luego lo miro en mi mini diccionario de tibetano. Este joven de 24 anios recien licenciado en economicas por una universidad del Sur de la India es el alma del equipo: buen tio, simpatico, noble, bien parecido. Me cuenta que nacio en Tibet pero que cuando tenia 3 anios le cruzaron por la frontera de Nepal vestidito como visten a los ninos de ese pais, bajo unas mantas y bajo la tutela de una familia nepali que le hizo pasar ante las autoridades fronterizas chinas como hijo suyo. Sus padres se quedaron alli con sus otros hermanos y hoy es el dia que aun no les ha vuelto a ver.
Jimeyg es el chapucillas que lo mismo vale para un roto que para un descosido. El otro dia apanio el termo de mi banio con una tijera y los dientes sin quedarse electrocutado. Siempre anda contento y haciendo bromas con su gorrita rastafari y su bicicleta.
Pelmo, aun teniendo nombre de varon es la chica guapa del equipo. Realmente es muy normalita pero destaca precisamente por no creerselo y por ser normalita. Luego estan los indios que parecen sacados de una novela de Dickens. Son muchos, todos parecidos, muy oscuritos, escurridizos y hacen esos trabajos traseros que nadie mas aqui hace salvo ellos por 4 rupias miserables, comida y cama. Rutge que es el unico de ellos que tiene trato con el publico atendiendo las mesas, me confiesa que gana 30 rupias (medio euro) al dia trabajando de 6 de la manana a 10 de la noche todos los dias, comida y cama. Esta desesperado y sin salida; si esto no es esclavitud que venga el de arriba y lo vea. Hay un cocinero que lleva entre estos fogones desde que tenia 12 anios; ahora tiene 30 anios aunque para saberlo tiene que pararse a contarlos, como los que ya llevan muchos anios de carcel con cadena perpetua. Y yo que me quejaba de las horas que metia currando en aquel camping del norte....

TODAVIA HAY CLASES

Las clases las estoy dando en mi habitacion, la 104 del Green Hotel. Antes las daba en la cafeteria pero siempre habia orejas ociosas. En la 104 se esta de maravilla y uno puede decidir si estar en la terraza o adentro cuando el calor del mediodia aprieta. Se ven las aguilas de frente y a los monos por los balcones y los cables de la luz. Sonam se aplica con sincero interes y Jampa, el monje tibetano que tiene el musculo cerebral super desarrollado ( o el nuestro que esta atrofiado) aprende por absorcion asombrosa.
En Diciembre llega un profe de espanol a Lha, una O.N.G de aca a la que acudo de vez en cuando a compartir clases de ingles con mas refugiados. Asi que cuando yo me vaya ellos tendran en donde aprender mas y mejor.
Ahora que parece que mi lesion desgarrada en el muslo esta reparada voy a clase de yoga. El renombrado profesor Vijay de Universal Yoga es un hombre mayor delgado y fibroso con una magnetica voz y una mirada rapida y penetrante. Se sube sobre su cuerpo apoyandose en tres dedos y consigue la vertical con aplomo y serenidad para luego descender milimetricamente hasta quedar tendido en el suelo. Apoyo tres dedos en la esterilla y casi me los parto antes de hacer ni el amago. Me conformo con poner los brazos en cruz y le meto el indice por la nariz al de al lado, me giro y le arrastro por la sala. Todo el mundo viene a estas clases; deben de ser buenas. Parte de los ingresos revierten en los pobres.
Pero el otro dia fui a una a las 8 de la manana que fue el descojono. La impartia un tipo nervioso y juvenil al que le podia el entusiasmo. Si me dicen que es un hijo no reconocido de Peter Sellers en la pelicula " el Guateque ", esa en la que hacia de indio inepto que todo se lo carga pero que tiene un gran corazon, me lo creo. Hace unas cosas rarisimas y se ha inventado una respiracion rebuznante para darle a las clases su impronta personal. Es la monda y sus pequenas variaciones las acompana de exagerados comentarios inacabables. Sonrie todo feliciano a su alumnado que somos dos.
Dentro de poco ire a Rishikesh y alli veremos a lo que me enfrento porque ahora estoy llenito de agujetas de tanto estirar esta goma recia que solo tiende a recogerse con mas obstinacion, si cabe.

PANCHAKARMA

Me avisaron que era doloroso y hasta desagradable, pero no me dijeron que era tan caro, leche de Yak! Voy a Bagshu y en la clinica la doctora Shivani me lee la unas, la lengua, la palma de la mano y la cartera; me toma el pulso y el pelo diciendome que no coma citricos pero que coma naranjas, de la china, porque me falta vitamina C y me sobra mala leche..de Yak!
Comenzamos al dia siguiente. Cada dia y durante 7 penitentes jornadas el menu comienza con un masaje integral que trata de restregar las impurezas a la superficie con la ayuda de aceites y las manos del impasible y repetitivo Sanguit, un chaval mal pagado del pueblo que vive en ese estado de semi-esclavitud tan habitual aqui, y una sauna para sudar afuera lo que haga falta.
Los tres dias primeros interviene el Dr. Mahes. Con su sonrisa dentrifica me coje de los pinreles y me incrusta hasta el tuetano unos palitroques inventados para llegar alla donde no lo hacen los pulgares mas fornidos. Siento el dolor pero no me resisto. Aplico la tactica de la rendicion total y me arrullo en un suenecito placentero observando con distancia al dolor suceder en el pie, y al doctor le oigo resollar porque quiere liberar mis emociones negativas y mis bloqueos energeticos y eso..pero yo tan a gusto. Pensaba que me iban a colgar de unos ganchos en el pecho durante esos tres dias, o algo asi, como en la peli "Un hombre llamado Caballo". Temo que se esta haciendo danio en las manos de tanto clavar. Tengo balsamo de tigre para darle. Asi tres dias. Descubro, para mi asombro que el "Ego" se encuentra en el ombligo por unas desagradabilisimas sensaciones causadas cada vez que le daba por apretarmelo hacia adentro; que mal rollo que me daba...Porque los puntos "marma" estan conectados con zonas del cuerpo y sus emociones correspondientes segun la medicina ayurveda.
El 4 fue el Dia Rea Total. Hasta 15 veces en el bano de mi habitacion tras tomarme el veneno ese que me dio.
El 5 dia fue muy oleaginoso y tuve que retener con esfuerzo esos aceites que esta vez entraban por ese lugar donde la espalda pierde su nombre que se llama culo.
El 6 mas de lo mismo pero con medicinas ayurvedicas que casi no logro retener los 20 minutos. Aqui lo pase fatal; que eternidad mirando el reloj desde la camilla!. El salto al bano cuando no pude mas desde la camilla fue olimpico y acertado, Diana!
El 7 fue parecido pero con otras medicinas, y el ultimo fue el mas doloroso porque tuve que soltarle la pasta y me fui con una bolsa cargada de frascos de pocimas y pastillas como para 4 meses que a saber que contienen. En la aduana tendre un problema. Hay gente que hace este tratamiento durante 21 dias. Seguro que esta bien a pesar de todo. Y para ser honesto, algo de esto buscaba. Panchakarma.