TIBETAN CHILDREN VILLAGE

Se celebra el 49 aniversario de esta zona escolar entre unos bosques y me voy corriendo. Justo llego cuando todo empieza y por las prisas entro en el terreno de deportes con los grupos que desfilan. Como nadie me dice nada, sigo a los fotografos y me pongo con ellos en primera fila de las gradas a pie de campo. Sobre la arena desfila la juventud portando estandartes de paz y de Tibet, vestidos con atuendos tipicos y soltandose con coreografias populistas y ordenadas, de aqui para alla, de alla para aca, tatatachan,tatatachan...!
Cantan canciones que suenan exoticamente bellas y tocan instrumentos tradicionales, pero antes de todo esto unos conferenciantes graniticos se han cargado la fiesta con sus eternos discursos. El idioma no es una barrera para sentir el sopor universal que en todo el planeta los seres padecemos por culpa de estos tipos cargantes..ufff comun !
A la hora de comer la gente camina al lago Dal que esta mas reseco que las Tablas de Daimiel y alli se llena la tripa en una gran merendola. Me encuentro con el grupo de Sonam, que esta con toda su familia y amigos y me acoplo a comer; tambien estan David y Leyla, una argentina que viaja con su mama hippy. Todo el mantel esta lleno de comida y cacharros pa ponerse morado, pero falta el vino, ciertamente.
La noticia triste se da al atardecer cuando se sabe que 4 tibetanos han sido ejecutados por el gobierno chino. Se monta una manifa a las 7 de la tarde. Todo el mundo prende su vela y camina en procesion por las calles que desembocan en el templo. Es hermoso caminar entre los rostros iluminados por las velas a pesar del motivo que lo origina. Alli, en el templo se lee un manifiesto y se canta una cancion patriotica que carece de ese tono nacionalista y reivindicativo al que uno acostumbra. Si esta claro que para decir lo mismo es mejor buscar la forma mas bella...

EN EL TEMPLO AUSPICIOSO

Madrugon de 6 de la manana para coger sitio en el templo. Voy con una radio para oir las ensenanzas del Dalai Lama con la traduccion simultanea, sin pilas...No es suficiente el madrugon ya que toda la superficie disponible esta cubierta de cojines, esterillas, telas; bonito patchwork. Pero para los hispano hablantes hay una zona preciosa justo frente a la entrada de la sala donde el Dalai ha de entrar y salir y saludar. Asi que no tengo que estirar el cuello ni nada. La traductora, una bellisima nina venezolana rapadita que se llama Kunsang me presenta a un lama anciano que pasa por alli. Se llama Gueshe Tsering y es el hermano del lama fallecido Yeshe que se reencarno en ese nino granadino que se hizo tan famoso llamado Oshel, el lama de Occidente. Me pregunta como si yo le conociera por su hermano reencarnado y le digo que ahora esta estudiando en Barcelona cine y arte. Se pone contento pero refunfuna porque sabe que ya no es monje; continua caminando con su cachava.
Delante, la gente variopinta hace girar las ruedas de oracion con el consabido "Om Mani Padme Hum" labrado en el bronce y durante las horas que suceden un pequeno ejercito de jovenes monjes corretea por los pasillos de gente repartiendo panes tibetanos y sirviendo con enormes y pesadas teteras humeantes te mantequilloso de yak. Luego, al final de todo se reparte de nuevo mas comida en forma de arroces y sopas ricos. La gente da buena cuenta de la comida disfrutando de ese rato en comunidad por los aledanos del templo y las zonas comunes. El ambiente es inmejorable,mejor que la comida misma.
Hay otra monjita suiza de 22 anos que es la unica mujer escogida para llegar al grado de maestra de las ensenanzas. Son solo 18 anos

de estudio y memorizacion de los textos, y tan solo 8 personas son escogidas para ello. Parece ser que a ella no le dio tiempo a salir corriendo el dia de la seleccion, digo yo.

Esta vez consigo seguir las ensenanzs porque un fotografo me presta pilas y porque la traduccion en espanol me facilita las cosas. Cuando sale el Dalai se para y me dice, dandome cogotazos en la calva " Muy bien Portillo, asi me gusta, en primera fila y aplicado; como has cambiado". No sabe que por la radio lo que escucho son los 40 princibollywoods....yeah.

CUENCOS TIBETANOS

Me pago un masaje en un lugar recomendado por la "So lonely". En una habitacion oscura, sobre una camilla de madera cubierta por una tela rala de lana un hombre ejerce presion sobre mis testiculos y pregunta-"Duele?". Coloca unas superficies metalicas por todo mi cuerpo y las hace sonar. Me engulle el mondo sonoro y los centros energeticos universales. Vibro en la inmensidad entre musica arcangelica, la sinfonia boreal, el golpe sanador. Los cuencos tibetanos han hablado. Me esta incinerando por partes con bolsas de trapo anudadas que contienen estiercol de Yac con denominacion de origen y hierbajos que casi no soporto. Quemaaaa!!Me levanto de un salto y el maestro diagnostica que sufro de incontinencia, que tengo que volver, ya con el boli en la mano, en la fecha del martes de su agenda y me urge a que compre su medicina por tan solo unos maravedies. Me ensena una cosa negra gomosa. Le digo que en mis tiempos he fumado cosas mejores y que que pasa con mi estrenimiento y con la lesion intramuscular con desgarro en la zona interna de la ingle izquierda y mi hernia de hiato conocida en el mundo entero. Pero me habla de mala circulacion porque no me ponia las cosas ardientes en los pinreles y claro que se me quedaban frios y en mis ojos ve una nube...que se acerca, negra y densa y que le suelta un rayo a uno de los cuencos para que le zumben los oidos un rato con un mantra medicina.

El resto del dia lo paso con Amparo y Mariana a las que conozco en una terraza. es una pena que se vayan esta misma tarde porque son bien majas. Espero les vaya bien en Djarjeling.

SONAM LHAMO

Tempranito me voy al café restaurante "Gakyi" atendido por la única tibetana con mala leche desde los tiempos del décimo primer Dalai Lama, o mas. He quedado con David, un treintañero de Barcelona profesor de espanol. Parece aun mas jovencito con sus gafitas redondas y su pañuelo alrededor del cuello que le dan ese aire de joven progre y comprometido con las causas y los efectos. Esta aquí porque tiene como alumna a una refugiada tibetana. En Barcelona es profesor de su marido en la Casa Tibetana. Sonam tiene un hijo aquí y anda esperando el momento de reunirse junto a su marido cuando les arreglen los papeles. Mañana, David se va 3 meses a la fundación del recientemente fallecido "Ser Humano" Vicente Ferrer.
Sonam se presenta con una amplia y franca sonrisa. Su nombre: Sonam Lhamo, significa "suerte de los dioses" y como me va contando en esta clase de español improvisada a tres bandas tiene 30 años. Mientras tomamos algo de la excelente cocina tibetana me cuenta su historia que incluso David parece desconocer:
En el año 2000, en pleno invierno tibetano, junto con un grupo de otras 60 personas, se adentraron en las montañosa cordillera de los Himalayas. Por delante una larga travesía de 30 días, la misma exactamente que emprendió el Dalai Lama hacia el exilio cuando contaba con 14 años, allá por 1959. Exactamente fueron 37 días y noches de profundo frió, ventiscas y patrullas chinas fronterizas dispuestas a dejarte frito en el sitio disparando a la caravana silenciosa desde la distancia con sus miras telescópicas, como a conejos que caían abatidos por sorpresa en la blanca nieve, como ya vi en un documental. A esto se le sumaba además el inconveniente de que el ejercito fronterizo nepales tiene la obligacion de detenerles y entregales a los chinos, aunque esto ultimo se podía arreglar si mediaba algo de dinero con que sobornarles.
Encontraron cadáveres por el camino, vestidos y con el aspecto de haber muerto en la paz de la congelación y el hambre. En su grupo viajaban desde niños de 5 años hasta adultos que pasaban de los 60. Los potentes proyectores de luz barrían la noche, cuando el grupo se desplazaba, y en muchas ocasiones creyeron haber sido descubiertos. Viajaban el pleno invierno, cuando las patrullas chinas aflojaban algo el control debido al tiempo inclemente; mal equipados, llevaban de abrigo la esperanza de la libertad. En primavera el peligro toma la forma de agujeros y simas encubiertos por la nieve blanda, que son trampas sorpresa y mortales. Allí aprovechan los chinos para arrojar los cuerpos, cuando se les ocurre hacerlo. Sin nada de comer anduvieron la ultima semana, a punto de fallecer, dándose calor. Los últimos puñados de tsampa ya se acabaron días atrás. Por fin, un día divisaron una casa de cuya chimenea salia humo. Y allí comieron su primera comida en libertad, en la India que les acogía. Dice que siempre recordara esa comida. Los ojos no se le bañan en lágrimas al rememorarlo porque se le secó el lagrimal debido al efecto del sol resplandeciente sobre las nieves al ir sin gafas adecuadas con que protegerlos.
Su madre tuvo 15 hijos en Tibet, algo que es normal allá. Ahora solo quedan 10, algunos aquí en Mc Leod Ganj. Conoció a su marido a los dos años de llegar. Zopa y ella tuvieron un hijo que se llama Tenzin Sherab.
Por cierto el alemán amenazado de muerte por el clan indio por mantener relaciones con una chica hindú, Simon, sigue vivo.

DIWALI Y OTOS SUCESOS

Me cago en la leche de Yak! Le he dado a un tipo el lapiz conductor para que me metiera una informacion y me lo devuelve sin mis 200 fotos de la India que tenia guardadas...Pero otros andan peor.
A Simon, el aleman, le quieren matar; le buscan los indios porque se anda cepillando a una indu que pertenece a un tipo, aunque no esten casados. Ahora esta en otro hotel me confiesa y tiene dos moviles pero eso no se porque (sera el famoso movil del crimen uno de ellos..?)
Hoy es el Diwali, una fiesta hindu que se celebra en toda la nacion y que aqui se celebra con escasos recursos: basicamente petardos y cohetes de poca explosion. Aun asi los indios se vuelven medio locos con estas cosas y como los valencianos no le tienen ningun respeto al asunto: se los meten en la boca con la mecha prendida y les salen las chispas por los ojos y las orejas, giran como propulsados, como peonzas y por fin revientan en un gran estallido de confeti de color...Ohhhh!!!
Recuerdo que en Cochi, en el sur de la India salian con inmensos paquidermos por las abarrotadas calles y estos caminaban a tu lado pintados de colores, con grandes asientos ornamentados y cabezales de dorado metal cubriendoles esas cabezas trompudas por las que asomaban unos ojos que parecian filmar con espanto lo que pasaba; pues tambien los petardos y los cohetes surcaban el espacio entre el publico fervoroso y fanatico.
Los malaguenos que viajan en Royal Enfields me dicen que me pase a cenar con ellos a una terraza y en ella me encuentro con un tal David que esta dando clases de espanol a una refugiada tibetana. Gracias a esta coincidencia consigo quedar con el al dia siguiente para hablar del asunto de sustituirle ya que se va dentro de una semana y las clases le son necesarias a esta mujer que partira a reunirse con su marido en Barcelona en unos dos meses.
Que dia mas raro...

AY DALAI !!!!

Una larga fila de gente agolpada esta apostada a un solo lado de la calle Temple a la espera de que llegue el Dalai Lama. Me busco un hueco y no pasa mucho rato cuando aparecen coches rodando rapidamente por la calle y los agentes de seguridad se tensan observando cada movimiento sospechoso. Un Mercedes verde entra en la calle y surgen los vitores. Las personas aqui reunidas elevan entre las manos, suaves y sedosas telas blancas en senal de ofrenda. Yo me sigo sonando los mocos con mi panuelo porque me es inevitable, y por fin le veo, sonriente el por la ventanilla.
En un visto y no visto, como en la caravana de Bienvenido Mr Marshall, todo ha sucedido y la gente se dispersa sin que se haya operado milagro alguno en los tullidos, ni en los creyentes de a pie.
Me voy a ver que pasa con las clases de espanol y ahora resulta que nadie sabe nada:rumores.
Me saco el permiso oficial para seguir las ensenanzas del Dalai que comienzan manana y ceno en un japones que me han recomendado y cuyas ganancias revierten en La " Ghu Sum Shou" o parecido, que es la organizacion de los refugiados politicos.
Al dia siguiente , con la tenue luz de la madrugada, llamo a Clare y salgo del hotel con ella(parece que se encuentra ya bien) para coger sitio en el templo. Al llegar vemos que toda la superficie del suelo esta cubierta de cojines, esterillas y mantas y que hay zonas acotadas para grupos especificos. Por lo que parece vamos a ubicarnos fatal a pesar del madrugon. Sin embargo apostamos por una zona y acertamos de lleno ya que es por ahi por donde pasa el Lama Oceano (dalai, en mongol) y le podemos tocar la ropa y todo, pero yo sigo con mis mocos y no quiero pringarle.
Las ensenanzas comienzan y para hacerlas mas amenas decenas de jovenes monjes corren por entre los pasillos de gente llevando pesadas teteras cargadas de te con mantequilla hirviente y panes tibetanos que reparten entre todos los asistentes, que son al menos un millar.
Las 4 horas de ensenanzas se rerparten entre la manana y la tarde y en ese entreacto la gente, de diferentes pelajes y colores, algunos parecen rescatados de la Edad Media, se explaya al sol en los jardines y en el suelo comiendo lo que gratuitamente se les
ofrece en forma de sopas y arroces.
Es un gran expectaculo, sin duda. Pero no me he enterado de casi nada a pesar de llevar la radio con la que oir la traduccion al ingles. Las piernas andan renqueantes de las horas que las he mantenido plegaditas haciendome el fuerte e impasible ante el dolor.
Pero al menos he vuelto a ver al hombrecillo este que tan famoso se hizo por aquella cancion de Mecano llamada"Ay Dalai".

UNA DE MONJES Y OVEJITAS QUE SE VAN

Hoy se van mis ovejitas y aunque me han propuesto que me una a ellas en su periplo por la India he de quedarme aqui por ninguna razon, que es una razon tan buena como cualquier otra.
Pero de manana temprano me pasa algo muy peculiar:estoy cerrando la puerta de mi habitacion para salir a desayunar cuando se abre la puerta contigua y aparece una chica con mal aspecto diciendome cosas rarisimas en ingles. Pienso que sufre mal de altura o mal de la cabeza porque no le entiendo un carajo. Al final me tiende una nota con un mapa y un mensaje. He de llevarlo a un sitio sin falta. Vale!
Mientras tomamos nuestro ultimo desayuno en el Green Hotel un monje se nos acerca y toma asiento con nosotros. Es el mismo que vino en el autobus del infierno de Delhi. Nos empieza a contar su vida en el Tibet y como fue detenido y torturado por los levantamientos que los monjes hicieron en el 86 en varios monasterios por quejarse de la falta de derechos humanos y por las terribles condiciones en que eran tratados. Muchos fueron asesinados y el fue testigo de las masacres realizadas por el ejercito chino opresor. Estuvo tres anos preso y consiguio escapar a la India donde dio comienzo su tarea de conferenciante por el mundo dando testimonio y concienciando a las gentes y los gobiernos. Tiene un libro autobiografico que compramos y se le ve en muchas fotos con gente famosa y tal y tal...Tambien con el juez Garzon que parece que va a meter mano en el asunto. Se llama Ven. Badgro, del monasterio Gandem. su libro:" A Hell on Earth".
Llevo la nota a una O.N.G. y de chiripa me dicen que necesitan a un profesor de espanol para la proxima semana ya que el que esta se marcha. No lo dudo y me apunto. Soy capaz de quedarme aqui el resto de mi tiempo en la India. Manana tengo que pasarme a ver que pasa con todo esto.
Por cierto, mi vecina inglesa se llama Clare y la nota se debe a que no puede dar su clase de ingles porque esta malita.
Caminando por las calles me vuelvo a topar con un monje con el que se que tengo que hablar porque es tal y como Barbara me lo describio. Mis amigas flipan cada vez que se lo digo porque no saben en que me baso para saber que se trata del mismo; y yo tampoco; pero le hago un gesto, se aproxima, me tiende una mano blanda y dulce y me lleva con el por las calles hacia el templo. Siempre esta sonriendo. Nos explica cada figura y cada pintura de los Budas y su significado. Pasamos un buen rato con su presencia y le invitamos a comer con nosotros. Ahora somos amigos:me llevara de excursion, me ensenara su casa, me presentara a un amigo suyo para ensenarme cocina tibetana...Como no me pide nada decido ayudarle con algo de dinero que agradece profundamente. Como el mismo declara: yo soy pobre. Se llama Tupteg y tiene a sus hermanas en Tibet, sus padres ya murieron, de edad avanzada; el tiene 43 anos y siempre esta sonriente.
Mis ovejitas parten hacia Rishikesh en el autobus de la tarde y procuramos no extendernos en despedidas, aunque se siente. Me he cambiado a su habitacion asi que todavia quedara algun eco que diga por las paredes- " Cabron, Cabron!!!".

TRIUND

Nos ponemos en marcha hacia la cumbre prometida, Triund. Hoy tambien luce el sol pero temprano de manana aun no calienta mucho. La caminata es bien bonita; transcurre a lo largo de unas montanas que no pierden de vista la vastedad del valle de abajo( es que no se ahora como se llama y no me quiero inventar algo asi como: Himmal Bradhu) y que a medida que se asciende por el se pueden ver a nuestras espaldas una infima parte de la cordillera de los Himalayas, como creciendo todavia de modo imponente.
Sabiamos que la ida iban a ser 5 horas, pero nadie nos habia dicho que todas ellas eran cuesta arriba, joder! Vamos parando de tanto en tanto y nos alimentamos de platanos, y alguna que otra, que es la que mas tira adelante, con tabaco.
Por fin llegamos a la cumbre y nos da tiempo a tirarnos en la hierba y cerrar los ojos y abrirlos de nuevo y flipar.
El descenso es mas rapido y cae la noche cuando estamos a pocos kilometros de Mc Leod.
En Triund habia un glaciar, pero se ha derretido para siempre por estas cosas del cambio climatico. De aqui parten trekkings de 17 dias por rutas acojonantes para experimentados montaneros.
Como estoy muy cansado me voy a dormir, ala!

KARMAPA

Me voy con las dos compostelanas a ver al otro Dalai de la escuela Theravada: el 17th Karmapa, Urgan Tinley Dorjee, mismamente.
Primero desayunamos animadamente toda vez que ya estamos recompuestos del viaje y bien descansados y despues contratamos un taxi prepagado para evitarnos regateos que nos cambien la buena onda. Descendemos vertiginosamente la colina como si se tratara de una arriesgada atraccion de feria que nos pone los pelos de punta; bueno, a mi no que no tengo y llegamos al monasterio Teluk donde el color rojo es el color que visten todos los monjecitos. Un toro bravo la liaria gordisima por aqui.
Entramos pasado el mediodia al templo y nos sentamos en silencio junto a fieles devotos y algun turista. Sin esperar demasiado un grupo de monjes aparece por la derecha del altar. Todos visten igual y solo por la posicion que adoptan sabemos quien de todos es el Karmapa. No nos contenemos y nos levantamos emocionados aplaudiendo y gritando"bravo,bravo". Realmente lo teniamos que haber echo, en fin, una ocasion perdida de dar la nota de color.
En fila india...india eh? vamos pasando ante un lama que te cuelga al cuello un tela blanca que todo el mundo a provisto menos nosotros (a Maria Mc Leod le han regalado una) y la has de llevar plegadita en tus manos en senal de respeto para que luego el propio Karmapa, que no tiembla ni nada, te de un cordoncito rojo llamado"jelupa", creo, y que te da bienestar y te protege de los chinos.
Todo es breve, sencillo y austero; muy alejado de la pompa y el boato a que nos acostumbran otras tradiciones que no voy a mentar.
Como ya estamos protegidos nos vamos tan contentos de tiendas a sabiendas de que no nos van a timar y luego cenamos como colosos porque aqui, al contrario que en el resto de la India, la comida es deliciosa e igualmente abundante y barata.
Como se que vais a leer esto, mis ovejitas, he de anadir que estos dias con vosotras han sido una maravilla, muy buena compania. Cuidaros.
Tengo un constipado de tres pares de narices constipadas. Soy un moco en toda mi magnitud y desde la cama no acierto a encestar en la papelera ni uno solo de los panuelitos de papel que se pegan por el camino. Miro el cordoncito rojo como si fuera a funcionarme con esta molesta circunstancia, pero se ve que el Karmapa solo teme a los chinos que son tantos como los mocos mios.

Mc LEOD GANJ Y SUS SECUACES

Afortunadamente, pero anonadado todavia, entablo conversacion con dos chicas de Santiago de Compostela que viajaban en el mismo bus del infierno. Nos vamos al mismo hotel "Green Hotel" tras reponernos con un suculento desayuno y rapidamente nos apercibimos de la paz que aqui impera. Todo es mas apacible, limpio y menos ruidoso en Mc Leod pero sin embargo no quita para que este lleno de vida comercial y de transito de personas, vacas y vehiculos.
Hay muchos cursos de yoga y meditacion y cosas afines ya que esta es la capital no oficial de la comunidad tibetana en el exilio, y al ladito Dharamsalha. Aqui es donde reside oficialmente ese hombrecillo que se hizo tan famoso por aquella cancion de Mecano "Ay Dalai".
Nos vamos de excursion a Bhangshu, un pueblo cercano y pasamos un rato junto a la cascada escuchando el agua como una bendicion ya que lo mas parecido que oimos fueron las canerias rotas desaguar fecales en Delhi.
Cuando me quedo solo porque las dos Marias se han vuelto al hotel me subo por la colina y en un minusculo templo me encuentro a un Shadu Baba orando con su rosario de cuentas en la mano. Me pide que me acerque ,me coge de la mano y me la lee contandome cosas buenas y como ofrenda me pasa luego su rosario por la cabeza. Me cuenta que quiere ir a Lhadak pero que no le llega pal bus porque solo tiene una ligera sabana con la que abrigarse. Le doy algo de energia monetaria y me devuelve una flor.Luego se pone a cantar todo contento mantras y cosas asi y quema incienso en una "puja" dentro del templito en el que apenas cabe. Viste de naranja una ropa limpisima y le cuelgan unas barbas blancas, blanquisimas. tiene unos ojos negros negrisimos. Dice ser de Tamil Nadu y tener 68 anos.
Mas arriba me encuentro arrancando hierbajos con una vieja hoz a una india vestida como una princesa del Mahabharatha; con su sari rojo y dorado y todo el oro del mundo engalanandola. Hablamos un rato porque ella me saluda con un "Namaste" y quiere ver mis fotos. Se llama Tripta y se asusta mucho cuando le cuento que en mi pais nos comemos las vacas. No quiere ser fotografiada y me gusta esa dignidad. Me parece de una autenticidad ancestral y atemporal, ella.
Al volver a Mc Leod me encuentro a Simon Weiz que se hospeda en el mismo hotel; que cosas!!! Me dice que porque le sigo y es verdad que ya en Delhi no dejabamos de tropezarnos. Cosas del Karma....

DELHI - MAC LEOD GANJ

Salir del infierno tiene un precio, ya que una vez que se entra en el parece imposible evadirse del peaje a la salida; mas aun siendo dificil no es imposible.
Primero se ha de comprar un billete con destino al cielo y dejarse embaucar por la vendedora para que te embarque en un autobus que te asegura es mucho mejor que el tren que es el medio de transportye por excelencia de esta bendita tierra. Pagar de mas a la tiparraca y dejarte arrastrar por las infectas calles de Delhi por un diablillo adolescente de malos modales que te deja en una carretera atestada de trafico junto a otros tres guiris esperando a un bus que no aparece.
Somos un espanol, un indonesio mistico que habita en Auroville, una hungara y una japonesa con algun trauma y dos maletas. Pasada mas de una hora chupando humo, el granuja nos hace caminar hasta la boca del nuevo metro de Delhi. Nos introducimos mas profundamente en el inframundo. Los trenes vienen repletos y entramos como sardinas en lata con los bartulos. Bajamos en una estacion donde un grupo de antropofagos sale a nuestro encuentro:se nos quieren comer. Son conductores de Ciclo-rickshaw y por cojones tenemos que subirnos en 4 de ellos sin que medie mayor explicacion por medio de este chaval macarra. Partimos por un extraradio lleno de basuras y chatarra y de nuevo nos vemos abocados a otra carretera aun peor que la anterior porque parece ser que esta sale de la ciudad. Anochece, le amenazo con llamar a la policia, se pira. A las 19'30 aparece un bus cutre y asqueroso que se detiene y unos tipos de mala calana salen a meternos dentro como a ganado.
Dentro rostros cabizbajos y silenciosos. Me voy atras del todo. El trayecto de 13 horas es toda una tortura, todo son baches y no se puede dar una cabezada por que se te escapa el cuello y te desencajas a la menor. No puedo ni ver la hora en el telefono. Solo me alegro de no tener diarrea ya que este armatroste solo se detiene una vez. El indonesio nos cuenta que un amigo suyo americano tuvo que asomar el culo por la ventanilla y...imaginaros. me cago en la India.
Pero de dia llegamos al fin de trayecto: Mc Leod Ganj, el paraiso.

PAHARGANG

Veo pasar ante mis ojos una delirante pelicula: salen por la izquierda y la derecha, como surgiendo de la nada, extranios artefactos, ricksaws petardeantes, triciclos cargados de humanos tirados a fuerza de rinion y pedal por famelicas y esforzadas piernas oscuras, vacas sagradas esqueleticas que se alimentan de la celulosa de los cartones y que miran con sus ojos negros desde una profundidad insondable, zapateros con sus cajas de betun y sus trapos al hombro, ancianos doblegados por el destino, mendigos harapientos, renunciantes, fabulosos bueyes blancos tirando de igualmente fabulosas carretas cargadas de sacos en cuya cumbre un hombre se sienta con un panuelo flojo y sucio a la cabeza y una larga vara, motociclistas llevandose a toda la familia a la grupa, mujeres de coloridos saris y jovenes presurosos desganitandose con el telefono movil, mochileros pasmados, hermosos turbantes y largas y cuidadas barbas blancas, carromatos con cargas imposibles e inverosimiles... Todo se cruza en este angosto canion qu es la calle de Pahargang, como dos torrentes que arrastran lodo, barro, piedra, palos, gentes, animales, suenios, dolor y alegria de un modo interminable en este drama de la vida, rozando la colision y el cataclismo milagrosamente. Y sin embargo fluye. Los gritos de los comerciantes, los diferentes sonidos angustiantes que se cuelan por tus venas y arterias, de las bocinas, de los timbres, de los motores de combustion, y por el olfato, los olores igualmente amalgamados de las comidas especiadas y picantes, de los inciensos, de los orines, de las gomas y plasticos ardiendo.
Sigo observando el devenir de este espectaculo, de esta representacion teatral cuyos protagonistas se mueven sorteando el caos, inconscientes de la obra que representan.
De noche todo se apacigua durante unas breves horas y entonces le toca el turno a los perros vagabundos para hacerse oir. Cruzan las avenidas principales, ya que es de dia cuando mueren en el intento.

NUEVA DELHI

Hoy tengo un afortunado encuentro con mi gran amiga Barbara, que resulta estar viajando por la India desde hace un mes y medio junto con su padre. Sabia de sus planes pero pense que no coincidiriamos, sin embargo y a pesar de lo inmenso del pais y de los dias que tiene el anio nos vamos a ver aqui por unas horas. Mientras que yo llego, ellos se van.
Estamos en hoteles casi contiguos y aprovechamos para ponernos al dia de nuestras cosas. Recordamos los dias de Abril en Punta Arenas que comparti en su casa y me prepara la ruta para mi viaje posterior hacia el Norte de la India.
Su padre es un senior de 68 anios, de una planta imponente, alto y recio. Se llama Miguel y ha tenido una vida muy interesante y viajada, aunque no nos adentramos demasiado en ella. Cenamos en una azotea sobre el barrio bazar de Pahargang alejandonos asi del follon permanente de a pie de calle y nos tomamos nuestro tiempo de charla. Para ellos el viaje ha sido importante; tenian padre e hija mucho que recuperar y aqui todo se mueve, hasta lo mas rigido. El reencuentro en este pais me parece fascinante. Me llevo un monton de consejos practicos anotados en la agenda y nos despedimos con abrazos. Tiene una bonita pagina de yoga yogasivanandapatagonia.blogspot.com que recomiendo porque esta muy bien y es muy completa y ademas narra con cristalina vision su viajecito por aqui.
Antes de irme al hotel me paro a tomar un chay y un tipo de rastas negras se sienta a mi mesa. Adivina sin que yo habra la boca que soy de Bilbao. Me miro sorprendido a ves si es que llevo algo en la camiseta o una txapela en la cabeza o algo, pero debe de ser por mi nariz, ni idea anyway. Me cuenta que anda de trashumante por el mundo hace unos anios. Se llama Jose Correa y es canario. Tiene unos ojos grandes y negros que parecen de loco. Estudio Ingenieria de Comunicaciones, sospecho que debe de ser por eso. Se va a Karnataka a esperar a su hermano que aterriza en este estado que acaba de sufrir una gran catastrofe al verse arrasado por lluvias torrenciales. Van a alquilar unas Royal Enfield, pero les vendra mejor alquilar unas motos de agua, visto lo que hay.
Yo me voy al hotel a ver videoclips de Bollywood que me encantan; en secreto y en calzoncillos me marco unos movimientos de barriga. El espejo de mi habitacion me mira de soslayo avergonzandose de si mismo y se encarga de acostarme en la camita. A descansar....

INDIA

El vuelo VS 300 de la Virgin Atlantic, del popular y mediatico millonetis Richard Branson despega con britanica puntualidad del aeropuerto de Heathrow enfilando el morro hacia Nueva Delhi y a mi lado, una jovencita punjabi que es novata en el uso de la maquina del tiempo y a la que ayudo en los apuros que se encuentra: manejar el mando multimedia, bajar la bandeja, reclinar el asiento, desabrocharse el cinturon de seguridad...Es muy maja y sonriente y atesora nombre de heroe galactico o de moto ultima generacion: Rajwinder Gaur. Trabaja en un supermercado Tesco de Londres y regresa a casa dos semanas para disfrutar de la familia y del "Devali", una gran celebracion india donde todas las casas se llenan de luces por eso que todos buscan a oscuras y a tientas:la iluminacion.
Afuera consigo ver la luna llena reflejada en la metalica ala del avion 16000 pies mas cerca de lo que acostumbro pero no alcanzo a ver el mastil de la bandera que los intrepidos navegantes le plantaron en el orto 50 anios atras.
Ya en la terminal de llegada entablo amistad con un tipo veterano en la India con el que me adentro por las callejuelas de Pahargang. Es muy amable al acompaniarme a los hotelillos que el conoce de otras veces. Se llama Simos Weiz y es fotografo. Esta radiante de contento porque le han dado 600 euros y un billete nuevo de avion por haber sufrido el temido, por otros viajeros mas apurados de tiempo, "overbooking".
Decido quedarme en un hotel mejor de lo que acostumbro para contrarestar en la medida de lo posible el efecto "aterrorizaje"en la India. Las calles caoticas, los olores a orines y a inciensos, la contaminacion acustica y la polucion del trafico infernal. Estoy en pleno "mogollon" y al contrario que en mi primera vez en este pais, lo disfruto, quizas porque se que en dos dias me las piro.