YUKSOM 2

Este lugar es una maravilla, ha merecido la pena recorrer la India de Sur a Norte. Yuksom fue la primera capital de Sikkim, donde se reunieron los tres lamas en el Trono de la Coronación, viniendo desde el Norte, el Sur, el Oeste, y creo que el cuarto, que venia del Este fue el que se convirtió a la postre en rey. Hay un parque muy bonito con templo y grandes árboles. Tambien hay un lago rodeado de hierba de un verde eléctrico donde tirarse a pasar unas horas. Los senderos y caminos que te llevan por la aldea son la mejor de las caminatas posibles. Aun después de las 7 horas del Lago Cachiporras me voy hasta Tashiding que esta a 20 kilómetros para estirar las piernas. Me sigue tentando la idea de ir hasta Dzongli con los yaks, cargando los trastos y disfrutar del paisaje, pero por un lado tengo que pedir un permiso que tarda 2 o 3 días  pagar 40 euros o dolares por jornada, ya no me acuerdo, y subirme a la chepa de algún grupo que de momento no veo. Sigo sin ropa ni botas adecuadas para el frío y la nieve. Unos días más tarde una parejita canadiense que conocí regresa contándome que la experiencia de 4 días ha sido muy bonita e interesante. Pero, ¡aviso a navegantes!: si contratas el camino de 8 días para acercarte  lo mas posible al Kachenjunja solo llegaras hasta Dzongri igualmente y no podrás ir mas lejos. No te devolverán un duro de lo que has pagado alegando cualquier excusa meteorológica, que siempre cuela, y te quedarás haciendo lo mismo que los de la excursión de 4 días.  Así que aseguraros antes o pagar solo la mitad por adelantado. En Yuksom hay agencias locales con buena gente, como Red Panda, que os lo harán más barato que contratándolo en Ganthok o Darjeling y con la ventaja añadida de ser gente local con la que tratarás a diario para solucionar cualquier tema.

Ademas de lo antedicho, mi amiga Clara llega del Nepal y mi amigo tibetano Tashi lo hace desde Bombay. Nos reunimos, como los tres reyes de Sikkim después de 2 años y medio. La situacion es alucinante, por lo remoto del lugar y por el tiempo transcurrido. Lo pasamos bien de charla y celebramos mi cumple con mas gente en el encantador Yak restaurant, donde he congeniado mucho con la dueña y he tenido agradables conversaciones de alto nivel, como a mi me gusta. Y que, además cocina los mejores momos que he probado hasta la fecha: vegetarianos o de queso de yak. Bebemos cerveza en troncos gruesos de bambú cubiertos de unas semillas de cebada. Sorbemos con una caña de madera. Se vuelca agua hirviendo sobre las semillas como si fuera un mate argentino- uruguayo regando las semillas con el agua caliente. Esta cerveza coloca. Comemos la tarta y soplo las velas; ya son 44 los que me caen.  De tarde, contratamos un taxi, alquilamos unos sacos de dormir en Red Panda y nos vamos al monasterio de Tashedin a 15 kilómetros. Está noche sucede una ceremonia en plan National Geographic, con gente venida de Bhutan  Nepal, Tibet y San Ignacio, Deusto. Es luna llena de paso y los lamas abren el deposito de agua sagrada a las dos de la mañana para adivinar el futuro del próximo año. Es mejor y más rápido leer el periódico...y dejarse de monsergas. Es espectacular estar entre 5000 personas devotas encendiendo velas y haciendo cola durante horas para entrar al templo y beber del agua sagrada. Montamos nuestro campamento, Claire, Thasi y yo, con los demás chicos que se han apuntado a venir con nosotros y lo pasamos en grande. Afortunadamente, al amanecer una familia de Bhutan nos da de beber de su botella sin hacer cola y de aquí, y a de día, me despido de los amigos y me voy corriendo en un jeep que pasa casi sin tiempo ni de decir adiós. Continuo adelante...

YUKSOM

Por fin llego a una aldea bonita y amable, con casitas y caminitos senderiles. Las gallináceas corretean con sus polluelos, los yaks pacen impasibles, los escolares de uniforme azul de la escuela municipal se cruzan con los de uniforme rojo de la privada sonrientes y cariñosos saludándote con un "namaste" y las manos en oración . No lejos las majestuosas montañas del Himalaya y su tercera montaña más alta nevada acompañada de otras que le quieren igualar.

Me hospedo en el Pradhan, que es nuevo y barato, con habitaciones amplias y luminosas. El segundo día parto de caminata hacia el lago"Kachiporras" con dos chicas checas. Hacemos el sube y baja del camino de vuelta y eso nos lleva 7 horas en un día soleado por montañas pobladas de lugareños. El lago esta bien y mucha gente se queda a pasar la noche en el barrio de arriba. El que fuera cocinero personal del Dalai Lama por 10 años vive aquí a sus 84 años, más sano que todos nosotros juntos.

Otro día subo de caminata al monasterio Dodli, el mas antiguo de Sikkim, y soy afortunado de ver una bonita celebración con trompetas y tambores; aunque yo prefiero al gran Thelonious Monk como monje inspirado.

Vuelvo al siguiente día para ir a clase de matemáticas con los monjecitos infantiles y paso más tiempo en clase a gusto del que yo pueda recordar de mi vida escolar. Estoy tentado de irme de autentica caminata expedicionária con yaks hacia Dzonri, el lugar más próximo al Kanchenjunga, o como se diga. Pero solo salen parejitas canadienses o alemanas y no me enrolla el plan de ir de escopeta. Por otro lado no cuento con equipo, ni ropas, ni botas adecuadas... Tendría que alquilarlo a la empresa de trekks. Paso. Dedico los días a caminar de aquí por allá. Leo libros abandonados en el fondo de la mochila. Estos días de lluvia los paso en el cuarto y de este modo plácido descanso de todo lo que traigo de la India y me purifico algo, por fin...

DARJELING- SIKKIM

Hoy es Domingo y paso la mañana subido en el tren de juguete "Toy train" haciendo el trayecto hasta Ghoom ida y vuelta. El ancho de la vía es de 60 centímetros y la maquinita de vapor tira de un par de vagones igualmente pequenitos. No puedo ver mucho paisaje porque sale un día nublado y fresco, pero merece la pena el "chucuchú" del tren, sobre todo hoy que los comercios cierran. Por la tarde voy al cine con la ilusión de ver algo vitalista y bailongo estilo Bollywood, pero solo dan dramas y cosas de mafiosos. Así que me veo una nominada a los oscars en inglés que me parece bastante flojitonta. Apuro un exquisito té en un comercio especializado y de nuevo me veo preparando la mochila dejando a la amable señora Gurung del Andy's guesthouse en su pulcra y dedicada casa. Suelos encerados, bonitos muebles de madera, plantas cuidadas...

El jep Mahindra sale a las 11 de la mañana con 10 pasajeros apretados. El trayecto dura 4 horas y se hace pesadito, pero ya estoy acostumbrado a esto. El día que suba a mi adorada Kangoo y ruede por las montañas del norte voy a ser inmensamente feliz...en fin!

Ganthok, la capital, es fea y

esta encumbrada en una colina. Subo por ella desoyendo los consejos de un taxista que ya me avisa echando la gota gorda y termino afinando los gemelos por cuestas y escaleras imposibles para estar entrenado para los próximos días de caminata. La calle a la que quiero llegar, Tibet Road, es una avenida peatonal llena de jardincitos con flores, fuentes y bancos donde la gente se sienta a ver el tiempo pasar. ¡Que sorpresa más grata! A los lados hay todo tipo de pequeños comercios y restaurantes. Mi habitación da a esta calle, pero he decidido seguir ruta de nuevo y darme otro palizon de carretera de 4 o 5 horas hasta Pellin; un pueblo del oeste. Me voy a cenar prontito y a ojear una guía de la zona. He comprado un jersey porque tengo frío. Veo que hay gente que anda de modo extraño, con los pies torcidos e indecisos. Están borrachos. Luego me doy cuenta de que aquí el alcohol es legal. Una pena...para ahogar otras...

DARJELING

Aire, aire, aire puro y fresco!!!. Mis mucosas ya no acaban marrones y repugnantes. Mis oídos descansan del infierno de las bocinas abominables, histéricas e inacabables, de las músicas estridentes a todo volumen desde antes de la madrugada hasta la rendición .. Puedo oír algo del silencio, como avecinando tiempos mejores desde ya. La mierda escasea a 2300 metros de altura; hay gente que limpia su guarida y aledaños. No asoman falsos vendedores de valores universales bajo limosna imperiosa y acuciante. Los mosquitos no suben tan arriba. Esta es la India que mas me gusta.

He subido por una larga y sinuosa carretera de montaña durante 3 horas en un Jeep compartido por 150 rupias y de modo confortable  inaudito! He encontrado un alojamiento con sabanas de verdad, limpias y lavadas en una habitación amplia y luminosa para tres personas y con baño, con amable y diligente señora y vistas a las primeras montañas por 300 rupias. La nebulosa masa de aire estancada que asciende de la planicie no permite ver bien las montañas del Himalaya, ni el poderoso e imponente Katghengunja de 8600 metros de altitud. Pero están aquí, las montañas, ocultas tras esa niebla luminosa. De día hace calor pero de noche refresca y hay que abrigarse para no pasar frío.
Hoy me voy a ver el museo del Himalayan Mountain Institut, creado y dirigido por el sherpa Tenzin que fue acompaniado por Hillary en la primera ascension al Everest, y cuya estatua le recuerda conmemoratívamente, pues es aquí donde fue incinerado. Con la misma entrada voy al Zoo, a pesar de que me pone malo ver animales enjaulados, y en efecto...Siento mas compasión por los animales que por las personas que les torturan. Me pregunto que cojones estamos haciendo en este planeta. A ver cúando lo dejamos en paz para que la naturaleza siga su sabio curso, sin nuestras fanáticas aportaciones de locos: transgénicos, aguas contaminadas, polución de todo tipo, bosques y mares arrasados...puajj!! El tigre de Bengala, todo una dignidad majestuosa enjaulada da vueltas sobre si mismo lanzando rugidos de incomprensión. Nada de su cuerpo ni de su evolución está diseñado para esto. Para qué sirve todo su potencial, toda su evolucion, su diseño...? En la película 12 monos los liberaban, y a mi me dan autenticas ganas de hacer lo mismo.
El articulo 4 de los "Derechos de los animales" dice así:"Todos los animales tienen derecho a ser salvajes y a nacer, reproducirse y morir en su hábitat natural en libertad".
Me subo en el mítico Darjeling Express

Bajo hacia las plantaciones de té y esquivo la factoría por que no me inspira seguir el proceso guiado en comitiva, y me escurro en una aldea cercana de chapas de latón y maderas pintadas con gusto orden, sencillez y sentido estético  Una señora se acerca y me enseña su casa. Me ofrece una taza de té y observo su negra mano derecha pensando en un triste accidente con alquitrán, pero no: es una recolectora de té que se llama Robita y trabaja 9 horas cada día.  No le pregunto lo que le pagan porque no es asunto mio. Es muy maja y me ofrece su casa para cuando regrese de Sikkim. Junto al chamizo donde se calienta el agua para ducharse con leña yace una marrana de 150 kilos con sus lechoncitos, todo un primor. El té es Darjeling Numero 1, sin bolsita ni etiqueta, recogido con esa mano negra y esas espaldas sufridas en lo alto de esta aldea de montaña. A vuestra salud me lo bebo.

HACIA DARJELING

Después de leerme en la biblioteca del Root Institute el libro del Dalai sobre como superar la ira, voy poniéndome en marcha para salir rumbo a Darjeling. Aquí colaboran la parejita de enfermeros de Bilbao, y curiosamente los recién llegados de Valencia, Paz y su pareja que son los encargados de la tienda para los próximos dos años.  
Me voy despidiendo de la gente y ceno con Flavia y Lilian. Voy a volver a ver el árbol de Sujata y descansar bajo su sombra, aunque no me ilumine y solo me caiga encima la sombra.  A Flavia le gustaria acompañarme pero ha quedado con un tipo que la va a llevar en moto si termina de desayunar y charlar con otro tipo alguna vez. Finalmente, el susodicho termina de desayunar y tan ricamente  decide hacer otra cosa, el fluir, cambio de planes y a ti que te den...Pero para cuando eso yo ya me he pirado a leer un libro que promete.
Mi autobús se cancela, me devuelven el dinero y me tengo que buscar la vida rápidamente para llegar a Patna sin perder mi tren. Todo ello me lleva 5 horas de paliza autentica en medios de locomoción diversos a salto de mata. Entrada la noche los pasajeros enlatados van descendiendo aligerando de esta jaula de bus horrible. A uno de ellos el autobús le pasa por encima de la pierna y le veo gritando asustado agarrándose la pantorrilla arrastrándose como puede fuera del alcance de las demás ruedas. Pero alguien de dentro da golpes en la chapa para que el bus..."fluya" y no pare.

A las 10.30 el Capital Express fluye de la estación de Patna. Cuanta es mi alegría cuando me subo a la litera y puedo descansar y dormir y leer sin ser molestado. Esta vez he pagado una clase superior y es todo un acierto.
Hasta mañana. El año nuevo tibetano se celebra el día auspicioso de mi llegada.

EL DIA DE LA IRA

Hoy tengo el dia cruzado. Desde las 7.30 que me han despertado. Que cada cual haga lo que le parece anteponiendo intereses particulares adquiere en la India el nombre de " fluir", y parece que todo el mundo se sube a ese carro con sana indiferencia. Me vuelvo rigido porque en mi escuela los compromisos se mantienen salvo causa mayor, flipo! Me piro a mi aire viendo que eso es lo que esta de moda. Al carajo!!! Voy a Sujata para ver el famoso arbol de Bo que la monjita tailandesa me senialo como el autentico y alquilo alli mismo a un chaval su bici de paseo. Me encuentro con Flavia y Aurora e intento estar de buenas, pero por dentro sigo en ebullicion porque ando estrenido reteniendo; es que no fluyo. Y el mal rollito me gana la partida y salto como un huracan gaseoso dando a diestro y siniestro sin detenerme a mirar secuelas y resultados. Por fin me caigo de la bici arrastrando a Aurora al suelo como paradigma de que lado se muestran mis energias.

De noche considero las cosas y me entran remordimientos, como siempre, pero no puedo dominar la ira que me sacude fuerte desde dentro. Ni a mi me gusta estar cerca, pero...alguien tiene que ser testigo de los ataques energeticos a la nave nodriza. Ya lo siento por Aurora.

Me quito del cuello el cordon rojo ofrecido por el Karmapa porque desde que lo tengo hace dos dias he estado a punto de romperme una pierna y la munieca colandome por una alcantarilla rota, descalabrarme desde lo alto de un templo en Nalanda sacando una foto marcha atras y ahora lo de la bici y la mala leche universal. Quien sabe, quizas no soy merecedor de tan alta distincion y los efectos que surte en mi son adversos y premonitorios. Al final del dia me duele la cabeza tanto que ni los mosquitos se acercan a zumbarme los oidos. Maniana sera otro dia.

NALANDA

Por fin salimos hacia Nalanda después de días de indecisiones. El conductor del coche alquilado con Flavia y Fabio (un profe geólogo italiano, barbudo como Savater e interesante igualmente que viaja por todo el mundo subdesarrollado enseñando programas de economizar agua...) espera puntual a las 7,30 de la mañana. Dos horas después de vivir la película de acción trepidante que es conducir por este país llegamos a Radjhir, a un telesilla con cabinas de colores individuales que sube una montaña donde se encuentran templos, estupas y algo de aire sin polucionar. Es muy divertido cruzarte con monjes y peregrinos de diverso pelaje descendiendo o ascendiendo en estos cascarones de hierro y saludarte y sacar fotos desde el aire. Cerca hay una cuesta llena de gente pidiendo que lleva a las cuevas donde el Buda dio sermones tras iluminarse, y para nuestra sorpresa están tal cual: tres pedruscos con un hueco adentro, sin ornato, ni templo, ni estatua recordatoria.

Visitamos las aguas termales tras presenciar una turbamulta estudiantil y el sitio nos deprime porque podría estar de maravilla y solo nos encontramos a falsos sacerdotes queriéndote empapar de agua para cobrarte luego cienes de rupias, y polis llevándose una mano a la boca y la otra adelante esperando el diezmo.

Nalanda fue la universidad más grande del mundo antiguo. Hace 2401 años albergó cerca de 10.000 estudiantes, sin contar a Peter Porti que fue expulsado por estar en la inopia. Es un lugar cuidado, las ruinas están decentemente conservadas, hay bancos para sentarse, alguna papelera, arboles frondosos y césped recortado. Nos topamos nada mas entrar con un grupo de monjes glóbulos rojos y otro grupo de laicos glóbulos blancos en silenciosa meditación para sanar el cuerpo enfermo de la humanidad bajo un árbol de Bo, que como todos los árboles del mundo es un ser sagrado. El único que mantiene los ojos despierto y nos mira resulta ser todo un personaje. Mas tarde una monjita de 23 años vestida de blanco y oliendo a jazmín me desvela el secreto de que su maestro va a ser el 5º buda viviente. Otro secreto es que el autentico arbol de Bo en el que se iluminó el Buda, en Bodghaya, esta realmente en Sujata, al otro lado del río, me cuenta.  Es un primor y habla un estupendo inglés. Ha abandonado la Universidad, y me sugiere que ahora estamos terminando una conversación que ya tuvimos hace milenios en estos mismos jardines de Nalanda.

Me reúno con Flavia que ha sido bendecida por el maestro tailandes y compartimos experiencias. Favio tambien está contento con haber venido.

Cuando regresamos ya es de noche y cenando tengo unos encuentros inesperados llenos de magia y sincronía con una pareja de enfermeros voluntarios de Bilbao. Nos intercambiamos información, ya que tenemos amigos comunes de viaje por Sikkim y Darjeling, hacia donde espero salir mañana en un tren nocturno, para variar, y tomarme un té a vuestra salud.

SACRED EARTH TRUST

Lilian Sum espera en su casa a las 9 y de allí salimos pitando hacia el centro para continuar con las charlas. Hoy todo resulta mas fácil de llevar a cabo pues lo principal ya se preparo ayer. La batería de la cámara de vídeo esta bien cargada y el trípode se mueve algo menos. Vuelven los profes indios entre los cuales se encuentra una madrileña, Marta, que hace tres años pasando por aquí sintió la llamada de hacer algo y fundo una escuela que dirige y en la que da clases sin ser maestra titulada, pero que como ella misma indica, la necesidad y las ganas son maestras . Todo sale bien y al final todos se van contentos pero agotados con la cantidad de información, vídeos, fotos, material...pues para ellos todo esto les resulta realmente novedoso. Y para mi en parte también.

La comida ha salido mejor y el ambiente es más de camaradería  Recogemos definitivamente y en casa de Lilian tomamos un té mientras me cuenta que toda su energía procede de la meditación y del refugio encontrado en sus dos "gurus": el Dalai Lama y el Karmapa. La tarea de limpiar Bodhgaya le fue encomendada por el propio Karmapa, profundamente concienciado en los problemas medioambientales y que ha dirigido una circular sobre este aspecto para que llegue a toda la comunidad budista. Primero le dijo a Lilian que tenia que limpiar un terreno adyacente al templo, y lo que parecía una broma se tornó en un trabajo colosal con la ayuda de 500 monjes que retiraron: 80  tractores de plásticos y basura en 60 metros a la redonda. Tres años, tres meses y tres días es el tiempo que le ha sido propuesto para su purificación. Y el trabajo avanza con resultados ciertos en hoteles, templos, ayuntamiento... Ella es ingeniero medioambiental y artista visual, cuya pasión consiste en elevar la conciencia medioambiental de la sociedad. Es una persona muy capacitada con el sueño de construir un edificio completamente ecológico y sostenible para que sirva de ejemplo de como aplicar las teorías a la vida real. Pero se la ve agotada y necesita unas vacaciones. No para y enseguida suena el móvil  Para ella no parece haber barreras burocráticas  espirituales o terrenales. Va a por todas. Porque si su energía no es la suficiente, ya se la enviarán de donde haga falta.

Por la tarde, paseando por el templo principal donde se ilumino el Buda, tengo una visión  Dos princesas del Mahabharata aparecen entre los jar

dines rodeadas de turistas, monjes y fisgones. Son Aurora y Flor vestidas con lujoso saris que vienen de darse un masaje con Veda. Están resplandecientes y esbeltas aunque este no es el sitio mas adecuado para exhibirse.  Parece que uno se encuentra en una producción de Bollywood. Por supuesto me voy con ellas para fardar de amigas y ganar popularidad. Veda lo pasa en grande con sus creaciones elevando la autoestima femenina hasta cuotas altisimas y no para de reírse por la calle escandalizando a los tranquilos y pausados caminantes, a los monjes y a los peregrinos. Es todo un polvorín, la señora.